ALMA NÓMADA

VIVER EM MOÇAMBIQUE II

2012-01-24T20:30:00.004Z

Cidade de Maputo

A baía de Maputo foi explorada pelos portugueses pela primeira vez em 1545. O responsável da expedição foi o navegador Lourenço Marques, facto que acabou por dar nome à região e à cidade que se formou. Rapidamente se estabeleceram aqui colónias comerciais mas foi só no século 18 após a descoberta de ouro e diamantes na vizinha África do Sul, que Lourenço Marques prosperou. Com a construção de uma linha férrea entre Lourenço Marques e Pretória e com a expansão do porto marítimo, Lourenço Marques acabou por substituir a Ilha de Moçambique como capital da colónia em 1898. Nos anos 50 e 60, a cidade atingiu o seu auge como centro cosmopolita. Após a independência, a cidade mudou o seu nome para Maputo, e assim como o nome, muito mudou transformando-se na cidade que encontro hoje.

Conselho Municipal de Maputo

Samora Machel na Praça da Independência

Quando viajo de férias, a passagem pelas capitais é sempre obrigatória. Reservo sempre alguns dias para as visitar acabando por escrever também um pouco sobre elas. Pois eu já estou em Maputo há alguns meses e sinto que ainda me falta conhecer muito da cidade, da sua história, e dos seus habitantes. Na verdade, ainda me sinto um pouco forasteiro!

Café Continental

Prédio na Baixa

A maior parte da construção que se encontra no centro de Maputo é a mesma da era colonial, embora tudo esteja mais degradado e com um ar do outro lado do tempo. Passear em Maputo torna-se uma experiência nostálgica para um Português mesmo que não tenha vivido os tempos áureos de Lourenço Marques.

Praça de Touros

Estação de Comboios

É como uma cidade fantasma, que entretanto foi ocupada por gente de outro tempo. Dou por mim a olhar para os edifícios antigos e a imaginar o passado. Entro neles e viajo mesmo para trás. No antigo edifício dos correios, escrevo à mão, compro um envelope e colo selos com dezenas de anos! No teatro Gil Vicente vejo um filme numa sala gigantesca, sentado entre cadeiras de pau meias partidas, com uma imagem de pelicula cheia de rabiscos, e com um toque de sinos para avisar que o filme está prestes a começar! Eram mesmo sinos ou uma gravação deles! Se não os ouvisse, já nem me recordava deles no velho cinema de Ovar!

Teatro Gil Vicente

Antigo Cemitério dos Portugueses

Apesar dos edifícios antigos a cidade está bem viva. Não é preciso visitar o resto do país para perceber que Maputo é um mundo à parte e que aqui tudo se encontra e tudo acontece. Nada me falta aqui. Vivo na Avenida Eduardo Mondlane, uma das maiores e mais emblemáticas da cidade. Ocupo um espaçoso T2 no 3º andar de um velho prédio. As portas e janelas estão barricadas com grades e redes contra ladrões e mosquitos! Apesar de forasteiro, não deixo de sentir que é o meu novo lar e sinto-me cada vez mais em casa.

Prédio na Baixa

A minha viatura de serviço, uma carrinha pickup chinesa, passa as noites na rua desprotegida. Foi assaltada logo na primeira noite debaixo dos narizes de dezenas de guardas a quem não pago proteção. Mas com muita simpatia e oferta de roupa usada, alguns já me conhecem e ninguém tem mexido no carro.

Monumento às Vítimas da Primeira Grande Guerra / Praça dos Trabalhadores

O caminho para o trabalho leva-me pelas movimentadas ruas de Maputo. O trânsito é intenso e desordenado, e os hábitos locais de condução testam a minha paciência a toda a hora! Os últimos metros são feitos numa estrada ainda de terra batida dentro do campus da Universidade Eduardo Mondlane. Não trabalho para a Universidade mas as instalações da Televisa ficam lá dentro!

Catedral

Podia escrever mais sobre a minha vida em Maputo e o que já descobri na cidade, mas para já ficam estas primeiras impressões... e fotos.

Avenida Eduardo Mondlane

Filipe Tavares

VIVER EM MOÇAMBIQUE I

2012-01-15T07:31:00.004Z

Moçambique! Desde pequeno ouço falar em Moçambique. Pertenço a uma geração cujos antecessores partilharam a sua história com este país de uma ou outra maneira. Muitos nasceram, cresceram, e viveram aqui. Muitos vieram para lutar a guerra do ultra mar. Os restantes que ficaram em Portugal também não foram indiferentes com as notícias dos seus familiares e vizinhos nesta ex-colónia outrora considerada como sendo uma extensão de Portugal.

Os anos passaram e muito mudou com a independência, a guerra civil, e os últimos anos mais calmos e de lenta prosperidade. Ainda assim muitos Portugueses continuam a encontrar o seu lugar neste cantinho de África.

De todas as histórias que fui ouvindo, quase sempre encontrei um sentimento comum. Moçambique encantou, tocou, e deixou saudades a todos aqueles que por cá passaram!

Quando surgiu a oportunidade para vir trabalhar em Moçambique, fui confrontado com uma decisão difícil. Emigrar requer deixar muita coisa para trás e um outro tipo de entrega do que simplesmente viajar de férias ou em serviço. Por outro lado a experiência parecia ser igualmente aliciante e há muito que desejava uma oportunidade destas. A curiosidade particular que tinha por Moçambique acabou por virar definitivamente a balança e aqui estou!

Apesar de abrir a saga no Alma Nómada agora, não acabei de aterrar em Maputo. Desde Setembro passado que tenho vindo a conhecer o meu novo trabalho, o meu novo lar na cidade de Maputo, e a nova vida como emigrante. Depois de um início muito atribulado, eis que me sinto finalmente instalado e capaz de aproveitar plenamente a experiência.

Cidade de Maputo

São muitos os desafios profissionais e outros tantos pessoais que tenho pela frente. O meu instinto também me impele a explorar tudo o que esta região de África tem para oferecer com a sua história, a sua cultura, e a sua beleza natural. Espero partilhar aqui um pouco do que vou viver e descobrir.

Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [VIVER EM MOÇAMBIQUE II]

RÚSSIA & MONGÓLIA IX

2011-02-15T23:38:00.000Z

"20h00, 10 de Outubro de 2010, na pousada em Ulaanbaatar

Sanbainõ

Os últimos dias não trouxeram muito de novo. Contava com alguma aventura e peripécias a tentar arranjar boleia entre Kharkhorin e Tsetserleg, mas logo de manhã bem cedo enquanto tomava o pequeno almoço, um senhor entra no café e após uma curta conversa já tinha boleia! Melhor ainda, antes de irmos a Tsetserleg, ele queria visitar uns centros arqueológicos com evidencias da presença Turca na região da Mongólia.

Um curioso senhor sem dúvida. Quando lhe disse que era engenheiro de telecomunicações, perguntou-me se eu sabia alguma coisa de comunicação trans-cósmica. Apresentou-se como investigador por conta própria sobre a história da espécie humana e sobre a teoria da grande unificação. Não parou de falar durante a viagem toda sobre como a equipa dele estava prestes a fazer uma grande descoberta, que iam ganhar o premio Nobel, e que a Mongólia ia ser a próxima potência Mundial revolucionando todas as tecnologias actuais! Segundo ele, isto acontecerá na Mongólia pois aqui as pessoas convivem de forma harmoniosa com a natureza e por esse motivo os seus cientistas conseguem ser mais iluminados. Sem fazer grandes comentários, lá fui ouvindo incrédulo. Sinceramente não percebi bem a história dele. Ele parecia seriamente envolvido em tudo aquilo que dizia, mas tudo demasiado bom para ser verdade. Fico à espera de noticias sobre um próximo prémio Nobel da ciência para a Mongólia!

Em Tsetserleg, encontrei uma pequena e calma cidade entre montanhas, e rapidamente fiz uma visita. Os estudantes da escola secundária estavam cá fora a apanhar lixo, uma actividade tipo “Limpar Portugal”. Uma iniciativa bem importante na Mongólia. De facto um povo que ainda mal se habituou a produtos descartáveis como embalagens, ainda não se preocupa em manter o lixo arrumado. Até mesmo dentro das suas próprias tendas, tudo é atirado para o chão. Comprei e ofereci uns pequenos chocolates e fiquei de boca aberta a ver os papéis a cair no chão! Isto aconteceu com todas as famílias sem excepção.

Depois de Tsetserleg, mais uma viagem numa carrinha sobre-lotada. Desta vez foram só algumas horas até Ulaanbaatar e não custou muito. No final da viagem, senti uns pingos de água na minha cabeça e o tecto da carrinha estava limpo. Eram flocos de neve que voavam pela janela dentro! Penso que foi o primeiro nevão aqui na capital. Não foi suficiente para deixar a cidade branquinha mas marcou o início do Inverno. De facto, a cidade parece já estar meia adormecida, com os museus e serviços já em horários reduzidos.

Passei os últimos dois dias a explorar uma cidade muito moderna. É estranho constatar uma realidade tão oposta do resto do país. Ulaanbaatar parece ser a única cidade neste país enorme e todo o desenvolvimento se concentra aqui. No primeiro dia visitei os museus, os templos e todas as outras atracções. No segundo dediquei-me às compras. Ficou por assistir a um evento desportivo das modalidades tradicionais, luta livre, tiro ao arco, e corrida de cavalos. E também a um espectáculo de música e dança tradicionais. Era minha intenção mas no Inverno a agenda é bastante mais reduzida e não encontrei nada.

Agora falta apenas algumas horas para apanhar o avião de regresso a Portugal. Dei a última volta a pé no centro da cidade e assim me despedi dela. Também já preparei a mochila bem cheia com todas as compras que fiz hoje. Enfim, tirando a viagem de regresso, sinto que já terminaram as minhas férias e a minha aventura na Mongólia.

Não posso dizer que correu tudo bem. Em três semanas, acabei por visitar apenas duas regiões da Mongólia, quando normalmente faço visitas bem mais intensivas. Fui surpreendido com o que encontrei e acho que não estava bem preparado. Tal como outros viajantes que encontrei, devia ter planeado melhor uma expedição por todo o país, com mais dias e mais meios. Por outro lado, a Mongólia é tão interessante que nunca deixei de estar entusiasmado. A Mongólia é o país mais selvagem e rural que já visitei. Aqui as tradições mantêm-se verdadeiramente vivas e não são meras recriações turísticas ou históricas. Não é uma visita ao passado pois foi o presente que visitei. Olhando para a capital, não sei por quanto mais tempo se vai manter assim. Aos poucos há cada vez mais imigrantes à procura de melhores condições na cidade. Talvez estivessem melhor na vida calma do campo, mas não cabe a mim sugerir isso, pois só experimentei essas condições por uns poucos dias e vou agora regressar satisfeito para Portugal.

Baiartá"

Filipe Tavares

RÚSSIA & MONGÓLIA VIII

2011-02-02T23:06:00.001Z

"20h00, 6 de Outubro de 2010, de volta a Kharkhorin na Mongólia Central

Sanbainõ

O meu nome Filipe, tem origem no nome grego Fílipos. É uma composição de filéo e hippos que significam respectivamente “amar com afecto de amizade” e “cavalo”. Ou seja o meu nome significa “aquele que ama os cavalos”. Como prova da minha amizade, até hoje tenho deixado os cavalos em paz. Por um lado admiro a arte da cavalaria, mas por outro não me parece muito correcto controlar um animal como se fosse uma máquina. No entanto aqui na Mongólia onde existem 13 vezes mais cavalos do que pessoas, e onde a tradição da cavalaria persiste por todo o lado, é difícil não me deixar contagiar.

Um pouco por acaso encontrei em Kharkhorin quem organizasse expedições a cavalo mesmo para inexperientes como eu. Também aqui perto desta antiga capital encontra-se Tovkhon Khiid, um histórico templo budista curiosamente escondido nas montanhas. A sua localização remota torna-se ideal para uma expedição de 5 dias a cavalo, tal como uma peregrinação religiosa. Não demorei muito tempo a me decidir embarcar nessa aventura. Pouco depois duas francesas aproveitaram e juntaram-se a mim e ao meu guia para os 2 primeiros dias de viagem.

No estábulo escolheram 3 cavalos calmos fáceis de controlar, um cavalo para levar a carga, e outro para o guia. O primeiro contacto é muito importante. Se o cavalo se aperceber que o cavaleiro é um principiante e não sabe o que faz, o cavalo vai ignora-lo até o fim da viagem. Acho que falhei esse primeiro contacto. Apesar de ter algum controlo, o meu cavalo obedecia essencialmente aos comandos do nosso guia. Este teimava em apressar os cavalos contra as indicações do meu corpo cansado e desconfortável das horas seguidas a trote.

As viagens foram longas e exaustivas mas a recompensa superou o esforço. Ao longo de um rio, encontramos vastas paisagens das estepes povoadas pelas tendas de famílias nómadas e os seus animais. À noite mais uma oportunidade para conviver com os locais e experimentar o seu modo de vida. Mas o mais importante foi mesmo o contacto com os cavalos. É impossível não ficar encantado com estes animais.

Ao final do segundo dia, as francesas encontram-se com a sua boleia. Fico só eu e o guia para subirmos a montanha e finalmente chegar ao templo. De manhã o meu guia troca o meu cavalo por um dos delas. Eu que estava a ganhar afeição pelo meu, não gostei muito da ideia ao princípio. Mas mal monto o novo cavalo, senti-me um verdadeiro cavaleiro. O meu novo cavalo era completamente obediente aos meus pedidos. Não necessariamente melhor que o anterior, talvez apenas nos entendêssemos melhor. O meu cansaço não permitia acompanhar o ritmo normal do meu guia, e como me estava a safar bem sozinho, ele acabou por me deixar para trás à minha vontade. A experiência passou para outro nível então. É difícil descrever a minha satisfação.

Lá em cima das montanhas e no meio de uma floresta, encontrei um interessante templo budista ocupado apenas por alguns monges. O budismo instalou-se na Mongólia no século XVI quando um dos descendentes de Chinggis Khaan conheceu o líder Tibetano e se converteu. Por todo o lado foram construidos mosteiros e templos e o Budismo tornou-se a religião principal da Mongólia. Um dos grandes nomes do budismo Mongol foi Zanabazar que além de ter sido um grande líder espiritual, foi também um grande artista, principalmente como escultor. A sua herança encontra-se em mosteiros e museus por toda a Mongólia.

O templo que visitei foi fundado em 1653 precisamente por Zanabazar onde viveu, trabalhou, e meditou durante 30 anos. Daí a sua importância como centro de peregrinação. Tal como todos os outros, o templo foi destruido pelo governo comunista em 1937. Trinta mil monges foram massacrados na altura e outros milhares foram enviados para campos de trabalho na Sibéria. O Budismo e todas as outras religiões minoritárias reduziram-se ao secretismo. Alguns dos tesouros dos templos foram enterrados ou guardados pelos crentes mesmo correndo o perigo de serem descobertos. Só em 1990 com o nascer da democracia, a liberdade de religião foi recuperada. Os mosteiros e os templos foram reconstruidos, também por razões históricas. Pois depois de 2 gerações educadas como ateístas, a prática do Budismo hoje está ainda longe de ser o que foi outrora.

O regresso foi feito pelo mesmo caminho sempre de uma forma independente. O meu guia parecia satisfeito por chegar mais rapidamente ao destino e descansar na tenda. Partilhei o prazer de cavalgar nas estepes com uma dificuldade física crescente. Sem água a partir do terceiro dia, tive que satisfazer a sede apenas com o chá de leite das famílias nómadas. A comida também não era a mais variada e nem sempre a mais saborosa. Foi com grande satisfação que completei a minha expedição. De volta à cidade é tempo de recuperar forças e algum conforto.

Já não me resta agora muitos dias. Antes de regressar à capital vou tentar arranjar boleia até a próxima cidade de Tsetserleg, uma das mais bonitas capitais das províncias da Mongólia."

Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [RÚSSIA & MONGÓLIA IX]

RÚSSIA & MONGÓLIA VII

2011-01-19T23:22:00.001Z

"22h00, 1 de Outubro de 2010, em Kharkhorin na Mongólia Central

Sanbainõ

Depois de uma longa viagem, mais uma vez sabe bem voltar a uma cidade e encontrar uma refeição diferente, mesmo que seja tão simples como uma omelete acompanhada de um bom pão.

Depois de visitar o parque nacional Altai Tavan Bogd, fiquei num impasse sobre o que fazer a seguir. O único transporte público disponível levava-me por uma estrada de terra batida pelo sul da Mongólia até Ulaanbaatar, seguindo as cidades principais e longe de todas as atracções naturais.

O ideal seria ter um transporte próprio aqui na Mongólia. Alugar um jipe e respectivo condutor, é muito dispendioso especialmente para um viajante sozinho. Um cavalo é o meio de transporte tradicional da Mongólia, e muitas vezes ainda o mais eficiente nas montanhas e rios das Estepes. Muitos compram um cavalo para fazer a travessia mas eu não tenho nenhuma experiência de cavaleiro e seria uma tentativa desastrosa. Uma bicicleta não seria uma opção má de todo mas muito limitada perante os 1600Km que me separavam da capital e os difíceis caminhos de terra pelas montanhas. Com uma mota já conseguia ter uma boa autonomia e é um meio de transporte que tem substituído aos poucos os tradicionais cavalos aqui na Mongólia. Há alguns anos que uns modelos Russos dominam as duras condições dos caminhos e estradas da Mongólia. Embora recentemente se encontre também muitos modelos chineses que apesar de terem bom aspecto, fazem torcer os narizes dos Mongóis quando questionados sobre a sua qualidade. Os preços são atractivos e comprar uma mota é tão simples como ir ao mercado e pagar. No final na capital também não seria difícil vender. Apesar de não ter quase nenhuma experiência com motas, a ideia foi-me entusiasmando cada vez mais ao ponto de estar prestes a fechar negocio com um vendedor. Mas ponderando um pouco melhor e prestando bem atenção a todos os sinais, tornou-se óbvio para mim que não estava a fazer um bom negocio e que nunca conseguiria um em tempo útil. O mais certo seria gastar uma boa quantia numa mota que não chegaria ao fim da viagem. Para a ideia funcionar, teria que ser entendido em motas, na língua e costumes locais.

Mesmo perante todas as dificuldades não desisti de continuar a explorar a região enquanto regressava à capital por caminhos menos comuns. Fui para a estrada e com três boleias diferentes, consegui chegar à vila de Tsagaanuur, próxima da fronteira com a Rússia e totalmente povoada por Cazaques. Na última boleia fui o nono passageiro num carro de cinco. À chegada os outros passageiros foram bem recebidos na casa dos seus familiares e eu ainda todo torcido fui convidado a entrar e comer com eles. Tinha assim encontrado o meu abrigo para a noite. Apesar de todo o entusiasmo presente dentro daquela tenda, a comunicação era quase impossível. Passado algum tempo surge uma nova convidada, uma jovem professora com o seu bebé ao colo, a única pessoa da vila que falava Inglês. Agora com tradução, expliquei as minhas intenções em prosseguir viagem. Após muita discussão entre eles, a professora perguntou-me se eu sabia andar de cavalo. É que podiam-me levar de mota até um certo ponto mas depois havia um grande rio que só seria atravessado de cavalo. Foi nessa altura que decidi voltar para trás e regressar à capital.

Ainda assim a visita daquela vila foi muito interessante. O cenário fazia lembrar as imagens do Cazaquistão e outros países vizinhos que conhecia dos filmes e televisão. Os mais novos da minha família anfitriã, acompanharam-me numa visita guiada à escola, à mesquita, e à única loja da vila. No recreio da escola ainda deu para jogar basket com vários miúdos. Mesmo com bolas rotas, campos de terra, e tabelas improvisadas, o basket parece ser uma modalidade popular na Mongólia.

De volta à tenda, um banquete era preparado em minha honra. Tanto cozinharam que o jantar só ficou pronto quase à meia noite. Depois de toda esta hospitalidade, tive outro tipo de surpresa quando acordei no dia a seguir. O meu telemóvel pousado ao meu lado tinha sido roubado por alguém daquela família. O encanto da minha experiência naquela casa perdeu-se um pouco, mas tal como aconteceu na minha viagem à Indonésia, eu estava determinado a recuperar o telefone. Fui à escola buscar a professora, voltamos à tenda, fomos à polícia, voltamos à tenda com uma carta de aviso. Todos discutiam entre si, honestamente chocados com o que tinha acontecido e todos procuravam o telemóvel nos esconderijos da tenda. Finalmente acabou por aparecer e antes de me ir embora ainda tirei uma fotografia de família como tinha prometido anteriormente. Quem foi, acho que ninguém sabia na altura.

De volta à cidade, preparei-me para uma viagem de 3 dias de volta à capital. O autocarro era novo e confortável à partida. Mas só para carregar toda a carga dos passageiros foram precisas 3 horas. Após meia hora de viagem, o autocarro para e novos passageiros entram ocupando os escassos espaços livres. O meu bilhete tinha um lugar marcado mas já não era só meu. Não me conseguia mexer apertado por todos os lados. Seria uma experiência interessante se fossem 3 horas e não 3 dias. Eu tentei controlar as minhas emoções. Afinal de contas tinha pago um lugar marcado e depois com toda a naturalidade roubarem o meu espaço. Mas parecia ser o único revoltado naquele autocarro. Todos os outros acomodavam-se à situação e recebiam com amabilidade os novos passageiros. Afinal de contas, num país pobre em que escasseiam recursos, sobrelotar os transportes é a única forma de os manter acessíveis. Todos passam pelo mesmo e faz-se os possíveis para ninguém ficar para trás. Eu tentei convencer-me que se os outros conseguiam aguentar, eu também seria capaz. Mas confesso que foi uma experiência desesperante.

O autocarro foi passeando lentamente o deserto do Gobi que me fez lembrar um pouco as paisagens da Namíbia. Acabei por encurtar a viagem por um dia e aproveitar a passagem perto de Kharkhorin, uma antiga capital do império Mongol.

Nesta cidade encontro algum conforto no café Morin Jim, um ponto de encontro de viajantes e um ponto de partida para expedições a cavalo. Depois de ouvir algumas boas histórias de quem tinha acabado de regressar, e de ter arranjado companhia, acabei por decidir fazer o mesmo. Nos próximos dias vou de cavalo até um remoto mosteiro budista."

Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [RÚSSIA & MONGÓLIA VIII]

RÚSSIA & MONGÓLIA VI

2011-01-06T22:59:00.001Z

"22h00, 26 de Setembro de 2010, num Hotel em Olgii

Sanbainõ

Depois de 3 dias nas montanhas, sabe bem voltar à cidade, um banho quente e o toque de roupa lavada.

As montanhas do parque nacional Altai Tavan Bogd no extremo oeste da Mongólia são uma fronteira natural numa encruzilhada de fronteiras entre a China, a Rússia, a Mongólia, e quase o Cazaquistão também que se encontra 70Km mais a oeste. De facto esta região é maioritariamente habitada por Cazaques, a etnia do Cazaquistão, e a sua presença evidencia-se na cultura local.

A viagem pelas montanhas do parque nacional foi feita numa velha carrinha russa. Já viu melhores dias e o arranque ou era feito com o balanço de uma descida ou dando à manivela. No entanto a carrinha e o meu fiel guia cumpriram a sua missão mais uma vez. Sentado no meu banco, vi passar um espectáculo de vastas paisagens, montanhas, rios, lagos, animais, um glaciar, cemitérios, antigas estátuas, e até pinturas rupestres. Mas o melhor mesmo foi o contacto com as famílias nómadas que habitam esta zona.

Durante o longo inverno da Mongólia, todos os campos ficam cobertos de neve. A agricultura é impraticável e só no verão é que surge alguma vegetação que pode ser aproveitada como pasto para criação de animais. No verão, é importante aproveitar todo o pasto existente para o gado engordar e nessa altura as famílias deslocam-se para zonas mais altas. No inverno, abrigam-se em zonas mais baixas e esperam que o Inverno passe. Surgiu assim o estilo de vida nómada dos Mongóis.

Mudando de local 2 a 4 vezes por ano, as famílias não fazem construções definitivas. Abrigam-se em tendas redondas com uma estrutura de madeira e um bom isolamento. Um forno interior alimentado pelas fezes secas dos animais encarrega-se de proteger as famílias de temperaturas que por vezes chegam a ser tão baixas como 50 graus negativos. Um inverno longo e rigoroso significa normalmente grandes perdas para as famílias. Uma primavera prematura com bastante chuva, significa pastos mais ricos para os animais e um ano de fartura.

Nesta altura do ano, tinha algum receio de já não encontrar uma família que nos desse abrigo. Além de não me apetecer dormir numa simples tenda de campismo com temperaturas negativas, era também a primeira oportunidade de conviver de perto com os nómadas. Felizmente assim aconteceu e não será a única vez. À chegada foi-me oferecido o lugar de honra e comida, vários tipos de queijo, manteiga e iogurte. Ao jantar, cabrito cozido e a cabeça do animal pendurada num canto da tenda. Não falando a mesma língua, limitei-me a observar muito calmamente os simples rituais da família que me acolheu.

No segundo dia estacionamos a carrinha ao lado das tendas mais próximas do glaciar da montanha Tavban Bogd, a mais alta da Mongólia que atinge 4374 metros de altitude. Os últimos 17km até o acampamento base do glaciar, tive que os fazer a pé mas valeu a pena. De regresso já de noite, mais um jantar no lugar de honra. Desta vez, um serão mais animado com a presença dos vizinhos e umas aulas de Mongol para o forasteiro. De manhã, aproveitando a boleia da carrinha, transportamos os pertenceres da família alguns quilómetros mais abaixo no sopé da montanha. Foi a última noite deste ano que passaram naquele local.

Não só à noite mas também durante todo o percurso, fui encontrando muitas outras tendas e nómadas a orientar e proteger os seus animais. Todos andam de cavalo e alguns carregam armas. Existem muitos lobos e raposas que atacam os animais. No último dia já de regresso, avistamos um lobo a comer um cordeiro. O meu guia desvia-se do caminho e persegue o lobo. Eu tento tirar uma boa foto, enquanto que ele tenta atropela-lo. Quando desistimos voltamos para trás onde o dono do cordeiro já lamentava a má sorte. Um pouco por todo o lado se encontram carcaças de animais.

Agora de regresso à cidade, pondero o próximo passo. As opções de transporte nesta região são muito limitadas, mas não me apetece regressar à capital já. Os conselhos dos outros viajantes vão no sentido de explorar a região de forma independente e aproveitar a hospitalidade local durante alguns dias."

Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [RÚSSIA & MONGÓLIA VII]

RÚSSIA & MONGÓLIA V

2010-12-25T18:35:00.002Z

"20h00, 23 de Setembro de 2010, num Hotel em Olgii

Sanbainõ

Tal como aconteceu no dia anterior, a cidade acabou de sofrer um corte de energia eléctrica. A lua cheia encarrega-se de iluminar a cidade, mas tudo o resto está parado, lojas e restaurantes. Aproveito para reflectir e escrever sobre o que se passou nos últimos dias que estive Mongólia.

Depois de tanto tempo a viajar de comboio, acabei por passar a fronteira de camioneta. Entre a Rússia e a Mongólia, tudo é minuciosamente controlado. Quando se trata de uma fila de comboios compostos por dezenas de carruagens, o processo de passar a fronteira chega a demorar 10 horas ou mais. Por essa razão fui aconselhado em fazer o último trajecto de camioneta e antecipar a minha chegada a Ulaan-Baatar. Mas não foi preciso chegar à capital para a visita se tornar interessante. Depois da fronteira, tudo mudou. A paisagem, as pessoas, as roupas, até o menu do restaurante. Tudo mais asiático e exótico para mim. Foi o suficiente para redobrar o meu entusiasmo com o que me esperava.

Ulaan-Baatar revelou-se uma cidade cosmopolita e moderna oposta do resto do país, mas igualmente interessante. Mas não quis perder muito tempo lá, pois é o ponto final da minha viagem e terei de regressar com alguns dias de antecedência. Decidir o próximo passo é que não foi fácil. Li e reli o meu guia de viagem à procura de uma solução mas sem grande sucesso. Nas minhas viagens anteriores, fui sempre descobrindo melhores maneiras de viajar, aprender, e desfrutar o melhor possível a experiência. Mas aqui na Mongólia, aplicar as mesmas práticas, não pareciam que fossem resultar da mesma maneira. De uma maneira ou de outra, já deu para descobrir que a Mongólia é diferente de qualquer outro país que tenha visitado e que não é muito fácil de viajar.

Acabei por escolher o remoto e selvagem oeste e apanhei um avião para Khovd. À chegada encontro um aeroporto sem táxis. Tanto melhor, escuso de evitar os taxistas como de costume, e arranjo logo uma boleia fácil com os locais. Tanto Khovd como a cidade onde me encontro actualmente, são localidades bem isoladas rodeadas por montanhas e sem estradas em seu redor. Nos supermercados encontro sempre os mesmos produtos com pouca diversidade e stock limitado. As casas de banho e água quente é um luxo que pouca gente tem o privilégio de ter. Como tal, existe a casa dos banhos públicos que eu próprio já recorri. Nos tempos da união soviética, foram construídas escolas, edifícios governamentais, e prédios de apartamentos. Edifícios agora velhos contrastando com as típicas tendas e algum gado a passear livremente nas ruas.

No dia seguinte, tento arranjar transporte para Olgii, a próxima cidade no caminho para o parque nacional de Altai Tavan na ponta oeste da Mongólia. Depois de esperar uma manhã inteira, finalmente o jipe de marca russa fica cheio de passageiros e dá início à viagem. Cheio é favor, pois éramos 8 numa viatura de 5. Foi uma viagem muito desconfortável numa estrada existente apenas no mapa, com muita poeira, e uma criança enjoada ao meu lado que vomitou várias vezes. Por outro lado fiquei chocado com a beleza da vasta paisagem. Quis parar várias vezes e tirar fotografias mas tive que me limitar às decisões do condutor.

Em Olgii, encontrei 3 viajantes franceses com uma interessante história. Há sensivelmente um ano atrás, partiram de França de bicicleta. Entretanto passaram por muitos países e outros tantos meios de transporte que foram venderam e comprando. A pé, outras bicicletas, cavalos, e até burros experimentaram! Para já adiei os conselhos deles e rendi-me aos serviços de um guia experiente para uma expedição de 3 dias no parque nacional. Não há transportes públicos para lá, e agora no início do Outono, a maioria das famílias Nómadas já abandonou a zona o que torna difícil arranjar abrigo para passar as noites frias. Já tenho os mantimentos embalados para partir amanhã."

Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [RÚSSIA & MONGÓLIA VI]

RÚSSIA & MONGÓLIA IV

2010-12-14T22:45:00.001Z

"19h00, 19 de Setembro de 2010, na estação de comboio de Irkutsk

Zdrast vuitsié

Estou na sala de espera da estação de onde vou partir num comboio em direcção à Mongólia. Um comboio nocturno até a fronteira e depois uma camioneta até Ulaanbaatar, a capital da Mongólia. Pena fazer o primeiro trajecto de noite pois este troço da linha que circula à volta do lago Baikal, tem as melhores paisagens de todo o Trans-Siberiano.

De qualquer modo, já dediquei os últimos 3 dias nas margens do Baikal. É o lago mais fundo do mundo que chega a atingir 1637 metros de profundidade. E os movimentos de placas tectónicas continuam a expandir o lago aumentando a sua área e profundidade. Os geólogos acreditam mesmo que um novo oceano se está a formar a partir deste movimento. A água é pura e totaliza 20% de toda a água doce existente no planeta. 80% da sua fauna e flora não se encontra em mais lado algum no planeta. Uma das espécies mais famosas, são leões marinhos de água doce! Por tudo isso, o lago Baikal é um autêntico tesouro biológico.

Depois da longa viagem de comboio não perdi tempo na cidade de Irkutsk. Logo no dia seguinte bem cedo, segui viagem numa carrinha e depois num ferry até a serena ilha de Olkhon. Mesmo antes da chegada dos Russos, a pequena ilha já era povoada pelos nativos asiáticos Buryat que a consideram um pólo de energia da sua religião Shaman, ainda hoje lá praticada. Além do lago, foi a minha oportunidade para visitar uma típica vila da Sibéria com as casas todas de madeira, fornos a lenha, e a típica sauna Russa.

Na viagem de camioneta, encontrei a minha companhia destes últimos dias. Dois espanhóis de Barcelona, e dois australianos. Além deles, muitos turistas Russos que nos últimos anos têm populado a ilha no Verão.

Além de contemplar a beleza natural da ilha, foram também dias de diversão e convívio. Em todo o lado, os locais partilham garrafas de Vodka em sucessivos brindes. Participei sempre apenas como espectador, mas no final também cheguei a “arrumar” os estragos!

Tirando a viagem que ainda falta, termino assim a minha curta visita à enorme Rússia. Fica quase tudo por conhecer, mas também fica uma boa impressão para repetir mais tarde."

Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [RÚSSIA & MONGÓLIA V]

RÚSSIA & MONGÓLIA III

2010-12-08T23:32:00.001Z

"20h00, 16 de Setembro de 2010, no comboio prestes a chegar a Irkutsk

Zdrast vuitsié

Já só faltam cerca de 2 horas para o comboio terminar a sua marcha. Imitando os outros passageiros, já arrumei as minhas coisas e desfiz a cama do meu compartimento. Após quase 3 dias completos num ritmo preguiçoso de longas noites de sono e períodos de leitura, finalmente vou sair do comboio.

Através dos meus livros e dos museus que encontrei em algumas estações, tive a oportunidade de conhecer muita da história desta linha. No século XIX, as nações mais industrializadas deram início a uma corrida global pela conquista de novas fortunas e expansão imperial. Através da África, Ásia, e das Américas, expedições partiram em busca de novos territórios por civilizar e recursos naturais por explorar. A atenção da Rússia focou-se na vasta e inóspita região da Sibéria e a distante costa do Pacifico. Mas as ambições da Rússia foram cedo limitadas por um fraco controlo destas distantes regiões. A solução foi aproxima-las com a construção do longo caminho de ferro Trans-Siberiano.

Após 8 anos de construção, os primeiros serviços entraram em operação. Na Exposition Universelle de 1900 em Paris, ao mesmo tempo que foi apresentada a Torre Eiffel, a Rússia divulgou a sua grande obra de engenharia ao resto do mundo. Num pavilhão construido para o efeito, os visitantes eram presenteados com paisagens da Sibéria incluindo Ursos Polares embalsamados. Mais impressionantes, foram as carruagens de luxo. Os visitantes podiam experimentar os compartimentos pessoais, provar a comida no vagão restaurante, e visitar o salão de música com piano, a biblioteca, um ginásio, e os banhos! Enquanto os visitantes percorriam o comboio parado, uma paisagem pintada em múltiplas camadas deslizava pelas janelas simulando uma viagem de uma hora.

Na verdade, a publicidade da feira mundial criou expectativas demasiado aquém da realidade. O luxo não era tão grande como prometido. Nos primeiros tempos eram frequentes as avarias e longos atrasos, e a comida esgotava-se antes do fim da viagem. A travessia do lago Baikal não era feita por comboio ao longo da sua margem como acontece actualmente. As carruagens eram carregadas em grandes barcos a vapor e transportadas para a outra margem, onde uma outra locomotiva as esperava. Os barcos nem sempre eram capazes de quebrar o gelo mais espesso do Inverno atrasando a marcha do comboio por vários dias.

Muito coisa evoluiu entretanto e a minha experiência foi bem diferente. Todos os comboios de longa distância estão numerados e ordenados pela importância das rotas, velocidade, e o luxo dos comboios. O comboio nº1 (e nº2 no sentido inverso) faz a emblemática rota desde Moscovo até Vladivostok no leste mais longínquo. O meu comboio por outro lado partiu de Minsk da Bielorrússia há quatro dias atrás e termina hoje a sua marcha em Irkutsk. Eu fico para visitar o lago Baikal, mas o comboio e a tripulação regressam já amanhã para reencontrar as respectivas famílias na Bielorrússia 10 dias depois.

Apesar da minha óbvia satisfação em sair do comboio, a viagem foi toda menos aborrecida. A começar com as pessoas com quem dividi o compartimento, que cedo me fizeram sentir bem vindo. Primeiro um jovem estudante de uma cidade do norte da Sibéria quase dentro do circulo ártico. Perante a minha incredulidade, ele lá me foi explicando como se vive normalmente numa terra que chega a atingir 50 graus celsius negativos! Segundo, um típico Russo cujos mantimentos de viagem incluíam uma garrafa de vodka e duas cervejas, uma para antes de dormir, e outra para o pequeno almoço! Foi difícil conseguir recusar todos os convites para um brinde. Apesar de não falarmos nenhuma língua em comum, até nos entendemos muito bem com a ajuda do meu dicionário. Rapidamente também conquistei a simpatia das duas senhoras que tomam conta da nossa carruagem por turnos. Todos os meus companheiros e as hospedeiras, fizeram questão de me oferecer comida que no final dava para mais 3 dias de viagem! Foi difícil conseguir experimentar o restaurante do comboio sem parecer mal agradecido.

De entre todas as paragens do comboio, há sempre algumas mais demoradas que permitem sair, comprar mantimentos, visitar as estações e até alguns museus. Claro que não desperdicei nenhuma dessas oportunidades. As paragens do comboio foram rigorosamente cumpridas no fuso horário de Moscovo! Enquanto que dentro dos comboios e das estações tudo funciona na mesma hora de Moscovo, lá fora foi amanhecendo e anoitecendo cada vez mais cedo. A diferença já é de 5 horas para Moscovo e 8 para Portugal, e esta última noite foi uma autêntica confusão para mim. Espero me adaptar rápido pois não tenho muito tempo para visitar o lago Baikal."

Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [RÚSSIA & MONGÓLIA IV]

RÚSSIA & MONGÓLIA II

2010-11-29T23:42:00.004Z

"17h00, 13 de Setembro de 2010, estação de comboios de Kazan

Zdrast vuitié

Estou na sala de espera da estação de Kazan, prestes a começar a minha primeira grande viagem de comboio em direcção à Sibéria. Estou a 800Km de Moscovo e cheguei até aqui de comboio, mas foram viagens curtas cobertas por comboios quase urbanos. A minha excitação compara-se quase com uma primeira viagem de avião. Viver vários dias num comboio evoca-me a experiência de viagens antigas antes da era da aviação. Faze-lo agora, só mesmo no maior país do Mundo com a maior linha de caminho de ferro do Mundo. Eu vou fazer apenas alguns troços mas existem comboios que fazem a viagem de Moscovo até Vladivostok percorrendo 9288.2km durante 7 dias.

Nestes últimos dias, visitei Moscovo e outras cidades da Rússia Europeia. O primeiro impacto não foi fácil. A língua Russa tem um alfabeto próprio, e apesar de ter algumas letras comuns com o nosso, os sons são completamente diferentes o que torna impossível mesmo uma leitura desajeitada. O mapa do meu guia de viagem tem os nomes apenas no alfabeto ocidental, e as placas das ruas de Moscovo apenas no alfabeto Russo. Pedir indicações aos Russos acabou por não ajudar muito pois são raros os que falam Inglês. Andei às voltas no Metro com duas paragens não planeadas, saí completamente desorientado, e depois de me encontrar no mapa, percorri 3 pousadas até encontrar uma cama livre! Mas no fim tudo se resolveu. Esta experiência tem-se repetido um pouco ao longo destes dias.

Eu não saí do centro de Moscovo, mas o que vi foi impressionante! A Praça vermelha, o Kremlin, as decoradas estações de metro, e todos os edifícios históricos. Uma cidade dedicada às artes e à cultura. O que mais me fascinou foram os enormes edifícios da época da união soviética. A cidade é um misto de várias culturas desde a época dos Czars, do regime comunista, da união soviética, terminando no mais moderno, rico, e luxúria que a actualidade pode oferecer.

Na verdade, tenho viajado por países pobres onde um estrangeiro é sempre uma curiosidade e símbolo de riqueza mesmo que ande à boleia com a tralha literalmente às costas. Aqui senti-me completamente deslocado no meio de uma passagem de modelos, tal me pareceram as pessoas de Moscovo. Mochileiros não parecem ser muito comuns na Rússia e sinto que geram mais sentimentos de desconfiança do que a curiosidade que estou habituado.

Encontrei alguns Russos que se mostraram extremamente simpáticos, mas só depois de um primeiro contacto que é difícil de conseguir dada a barreira da linguagem. Quem quiser viajar na Rússia é melhor aprender a língua primeiro. Houve mesmo um simpático rapaz que me perguntou porque é que eu não falava a língua dele quando ele se deu ao trabalho de aprender a minha. Claro que eu expliquei-lhe que o Inglês não era a minha língua materna e ficámos quites. Mas vou tentar aprender o mínimo pelo menos.

Depois de Moscovo, visitei Suzdal, uma capital medieval com várias igrejas fortificadas. Encontrei uma vila encantadora e em plena festa popular no dia que a visitei. As igrejas ortodoxas e as casas inteiramente construidas de madeira fizeram-me recordar as aldeias do norte da Roménia. Termino agora a visita à Rússia Ocidental em Kazan, uma cidade multi-cultural que mistura pacificamente as culturas da Rússia e do povo Tatar da Turquia."

Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [RÚSSIA & MONGÓLIA III]

RÚSSIA & MONGÓLIA I

2010-11-21T14:58:00.009Z

É difícil manter um blogue actualizado durante uma viagem em regiões remotas. Cortes de energia, cortes nas comunicações, computadores lentos e meio avariados, teclados estrangeiros super complicados, cyber cafés com horários reduzidos, e muita falta de tempo sempre em viagem até o próximo destino. Mais do que tudo isso, uma série de experiências à minha espera lá fora, bem mais interessantes do que a Internet.

Não era a minha intenção inicial, mas acabei por adiar a actualização do blogue para depois do regresso de mais uma aventura. Desta vez na Rússia e na Mongólia:

"11h00, 9 de Setembro de 2010, em transito no Aeroporto de Frankfurt

Vastos planaltos e desertos, desfiladeiros e montanhas brancas de neve, mais de 3 mil lagos cintilantes, um povo nómada com tradições milenárias, cavalos selvagens, templos Budistas e ruínas misteriosas, uma lendária hospitalidade. Esta é a receita da Mongólia, um enorme território árido e distante do mar no coração da Ásia. Parece-me um excelente destino para explorar!

Já faz praticamente um ano desde a minha última viagem. E apesar de neste ano já ter passado muito tempo fora de Portugal em serviço, não podia deixar de aproveitar mais uma aventura e descoberta. Desta vez não foi muito difícil escolher o destino. A Mongólia apresenta-se como uma região remota e intacta, o que bastou para aguçar a minha curiosidade.

A viagem de ida vai demorar alguns dias. O próximo voo só me leva até Moscovo e o resto vou de comboio na mais comprida linha do mundo, o Trans-Siberiano. São quase 10 mil quilómetros desde a capital até a distante costa leste da Rússia. Outra rota popular inclui um desvio para Pequim através da Mongólia. A viagem vai demorar alguns dias mas dará para ficar com um cheirinho da Rússia. Se gostar muito até posso me deixar ficar em algumas paragens. Há muitas possíveis e eu ainda não fiz as reservas do comboio.

Espero enviar boas noticias em breve."

Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [RÚSSIA & MONGÓLIA II]

INDONÉSIA V

2010-02-21T16:29:00.000Z

"14h00, 4 de Outubro de 2009, Jacarta, Ilha de Java

Selama Siang

De todas as 17000 ilhas da Indonésia, Java é a rainha. Foi o povo dessa ilha que dominou e acabou por unificar todas as ilhas do arquipélago num mesmo país. Com cerca de 120 milhões de habitantes é a ilha mais populosa e é aqui que se define o destino político e económico da Indonésia.

Apesar de ter preferido dedicar o meu tempo de viagem noutras ilhas, tinha sempre que passar por Java pois o meu voo de chegada e regresso a Portugal é a partir de Jacarta. Sai de Borneo apenas com dois dias de antecedência e apesar de ter sido uma visita muito curta, fiquei surpreendido com o que consegui encontrar.

Em Pangkalan Bun na ilha de Borneo apenas consegui voo para a zona central de Java, e em vez de ir directamente para Jacarta decidi aproveitar um dia em Yogyakarta. Esta cidade é considerada a capital cultural da Indonésia onde as artes e as tradições são as mais fortes. Aqui descubro um palácio de um sultão que ainda hoje é habitado pelo último sucessor mantendo o título de príncipe da cidade. Ainda dentro do palácio, descubro uma das artes tradicionais de Java ao assistir a um espectáculo de música e teatro de sombras.

Não muito longe existe um edifício especial também pertencente ao sultão. É conhecido por castelo de água e foi construido por um arquitecto português. No final da construção foi executado para que apenas o Sultão conhecesse os segredos do castelo. Apesar disso não parece haver rancores e em 2004 a fundação Calouste Gulbenkian apoiou a sua reabilitação. Foram os locais com muito entusiasmo, que me chamaram à atenção para a inscrição em Português assinada pelo actual Sultão e pelo administrador da nossa fundação.

Para terminar ainda visitei o mercado das aves da cidade. Pensava encontrar apenas as típicas aves de criação e algumas de estimação. Mas tal como no mercado em Sulawesi, encontrei algumas surpresas, talvez os animais mais exóticos que alguma vez vi serem vendidos como animais de estimação!

Actualmente a população de Java é maioritariamente muçulmana mas antes dessa conversão, o império de Java conheceu o Budismo e o Hinduísmo. Em redor desta antiga cidade, encontram-se os melhores exemplos dessa herança.

O templo budista de Borobudur foi construido nos séculos VIII e IX. Pouco depois o Budismo entrou em declínio e o templo foi abandonado. Assim ficou debaixo de camadas de cinzas vulcânicas até ser descoberto pelos colonizadores holandeses em 1815. É uma construção impressionante!

Ao longe parece uma grande pirâmide. Ao perto é possível vislumbrar mais de mil painéis esculpidos e centenas de estátuas de Buda.

Uma construção um pouco mais recente, os templos Hindus de Prambanan datam do século IX. Tal como Borobudur, os templos permaneceram abandonados em ruínas até muito recentemente. No total são 244 edifícios dedicados ao deus Shiva!

De Yogyakarta, apanho um comboio nocturno e chego a Jacarta de madrugada no dia do meu regresso. A capital da Indonésia não é considerada dos melhores destinos turísticos da Indonésia. Mas eu ainda tinha algum tempo antes do voo e faço um último passeio pela cidade enquanto me despeço da Indonésia. No museu da história da cidade encontro uma sala toda ela dedicada aos portugueses e às suas primeiras explorações na ilha de Java. E no centro da sala lá estava o Padrão com a esfera armilar dos descobrimentos erguida pelos exploradores portugueses no século XVI!

Agora chegou a hora de ir para o aeroporto. Naturalmente reflito em tudo o que vivi e conheci nestas últimas 3 semanas e o balanço é muito positivo. Por um lado tenho gosto em regressar mas por outro sinto que a viagem ainda agora estava a começar. A Indonésia é um país gigantesco e apenas limitei-me a conhecer algumas partes, todas elas completamente distintas. Agora no regresso questiono-me quantos mais tesouros se escondem nestas ilhas. Talvez para uma próxima descoberta."

Filipe Tavares

INDONÉSIA IV

2010-02-02T23:23:00.002Z

"22h00, 1 de Outubro de 2009, Pangkalan Bun, Kalimantan, Ilha de Borneo

Selama Malam

Apenas hoje soube de um grande terramoto na ilha de Sumatra e mal o meu telemóvel recuperou a rede, recebi muitas mensagens atrasadas a perguntar se estava bem. Fiquei muito sensibilizado com a preocupação de todos mas estive nos últimos dias bem isolado no coração do Parque Nacional de Tanjung Puting na ilha de Borneo e aqui não se fez sentir nada do terramoto. Felizmente não tenho histórias sobre a catástrofe mas apenas de mais uma interessante visita a uma parte da Indonésia.

Ocupando dois terços da ilha de Borneo, Kalimantan é uma das províncias da Indonésia que mais desperta a quem procura aventura. Montanhas, densas florestas, e longos rios marcam a cultura, a história, e o modo de vida da população. O que mais me chamou a atenção foi um Parque Nacional onde é possível encontrar várias comunidades de orangotangos, uma espécie única da Indonésia. Acabou por esse o meu único objectivo da minha apresada passagem em Kalimantan.

Mal cheguei a Kalimantan no aeroporto da cidade de Banjarmasin, procurei alguém para partilhar o Táxi e do Inglês rapidamente passei a falar Português! É a primeira vez que isso aconteceu em todas as minhas viagens. Nos destinos que tenho escolhido, são muito raros os viajantes portugueses, e desta vez também não fugi à regra. Quem encontrei mesmo foi um casal Espanhol de Valencia que em estudos e trabalhos passaram algumas temporadas em Portugal. Hugo e Cristina são ambos engenheiros florestais. O Hugo fez um trabalho de investigação na ilha Terceira e consegue falar um excelente português, com e sem sotaque Açoriano. Também é músico e cantor e até um fado e um Rap Açoriano eu ouvi deste lado do mundo! Muito inteligentes, muito divertidos e muito simpáticos, foram uma óptima companhia nestes últimos dias.

Banjarmasin é uma grande cidade instalada numa zona de rios e canais de água. Como tal existe muita vida em torno da água. Casas flutuantes, mercados flutuantes no meio do rio e muitos barcos fazem o transporte por entre a cidade. A visita à cidade foi mais curta do que esperava! Resumindo uma história complicada, deixei esquecido o meu telemóvel numa agencia de viagens e passei muito tempo até o conseguir recuperar. Já em Madagáscar tinha ficado com o telemóvel estragado depois de um banho de água do mar, e eu estava decidido em não o perder novamente. Não foi nada fácil até porque pouco podia fazer. Acabei por espalhar a mensagem a todos os que conheci de que estava disposto a pagar uma pequena fortuna para reaver o meu telefone. E mais tarde lá apareceu o empregado da agencia no meu Hotel. Ele já tinha jurado não ter visto o meu telefone e a maneira que arranjou para mo devolver foi bastante engraçada e ingénua. Ele disse-me que tinha um amigo muito inteligente que tinha conseguido descobrir a localização do telemóvel. E tinha um mapa desenhado que mostrava a localização a poucos metros da porta da agencia. Levou-me lá de mota e lá estava ele a tocar no chão! Eu agradeci-lhe e fui-me embora. Durante algum tempo recebi algumas mensagens dele a questionar-me pela recompensa! Para a próxima provavelmente ele já não vai devolver o telefone mas de uma maneira ou de outra, ele nunca seria honesto.

Finalmente no dia seguinte viajamos para Pangkalan Bun o ponto de acesso ao parque nacional de Tanjung Puting. Aqui tratámos de tudo para os próximos dias. O parque nacional é acessível apenas por transporte fluvial e são precisos alguns dias a subir o rio até os centros de recuperação e tratamento dos orangotangos. Apesar de remotas, as visitas já são uma rotina aqui e não foi difícil arranjar as permissões da policia, as entradas do parque, o barco e a sua tripulação, e a comida para todos.

A atracção principal são obviamente os orangotangos mas a a visita foi muito mais do que isso. O nosso pequeno barco subiu o rio lentamente por entre uma floresta densa e muitos animais desde crocodilos, borboletas gigantes, aves, e muitos primatas. Passei horas a fio na proa a contemplar este cenário sem nunca me cansar.

A vida a bordo também foi uma experiência muito agradável. O convés superior servia dos nossos aposentos onde a tripulação nos mimava com excelentes refeições. No apertado convés inferior, o capitão dirigia o barco, a sua esposa preparava as refeições, e o assistente do capitão tratava de tudo o resto. Um guia também nos facilitava a comunicação e nos acompanhou em todas as visitas. Nas noites calmas pescámos juntamente com a tripulação para grande entusiasmo do Hugo que é um habitual pescador.

O mais conhecido campo de recuperação é o Campo Leakey fundado em 1971 pela Dr. Galdikas, uma investigadora do Canadá. Agora os orangotangos são uma espécie bastante protegida mas durante muito tempo foram vítimas da desflorestação e da captura para serem vendidos como animais de estimação.

A investigadora Galdikas dedicou-se até hoje ao estudo desta espécie e em recuperar orangotangos capturados novamente para o meio selvagem. No entanto os orangotangos recuperados nunca se conseguem libertar totalmente do apoio do centro, e todos os dias a uma hora certa, alguns voltam para receberem uma dose de bananas e leite condensado. Realmente onde mais vão encontrar uma refeição tão doce no meio da floresta!

As horas de refeições são uma excelente oportunidade para ver alguns espécimes. Mas os orangotangos estão tão habituados aos humanos no Campo Leakey que passeiam livremente e convivem com os residentes a toda a hora. É impossível não ficar encantado com estes seres tão parecidos com os humanos!

Tão perto do fim da viagem, já não conto os dias mas sim as horas que faltam. Amanhã regresso à ilha de Java já em caminho para Jacarta. Mas ainda vou tentar aproveitar o último dia para visitar os templos de Borobudur."

Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [INDONÉSIA V]

INDONÉSIA III

2010-01-12T23:59:00.009Z

"14h00, 26 de Setembro de 2009, Makassar, Ilha de Sulawesi

Selama Siang

A ilha de Sulawesi aparece no mapa com uma forma estranha. Mas não é isso que me chama a atenção no meu guia de viagem. Um cenário de montanhas, vulcões, campos de arroz, e um povo de uma misteriosa cultura com elaborados rituais fúnebres, sepulturas carregadas de tesouros, búfalos como animais de culto, casas gigantes com formas de barcos, e familiares falecidos que vivem em casa juntamente com os vivos. Além disso a ilha oferece uma série de atracções naturais com vários parques nacionais que albergam espécies únicas no mundo, e principalmente, uma costa marítima riquíssima com alguns dos melhores locais de mergulho da Indonésia.

Convenientemente localizada nas rotas de voo a partir de Papua, comecei a minha visita em Manado, no ponto mais a norte da ilha. A Indonésia é um excelente país para os praticantes de mergulho e um dos sítios mais populares são as três pequenas ilhas que compõem o parque nacional marinho de Bunaken a cerca de uma hora de barco da cidade.

A ilha principal tem uma pequena aldeia de pescadores e muitos resorts de mergulho. Com tantos barqueiros a oferecer o serviço de transporte no porto de Manado foi fácil lá chegar, mas uma vez lá sou surpreendido com a lotação esgotada de quase todos os resorts. Apesar de ser uma zona maioritariamente cristã, o final do Ramadão no início desta semana foi uma grande celebração por toda a Indonésia. E com dois dias de feriados nacionais foi também uma semana de férias para muita gente que decidiu mergulhar em Bunaken. Finalmente arranjo um lugar no Hotel de Lorenzo, um senhor que afirma ter um avô Português, tal como muitos outros residentes do Norte de Sulawesi.

Fiz três mergulhos em Bunaken. É difícil descrever a sensação de estar debaixo de água e contemplar um espectacular mundo colorido de corais, peixes, tartarugas, e muitas outras criaturas. Definitivamente tenho que comprar uma maquina fotográfica subaquática pois é imperdoável não ficar com registos destas experiências.

Tirando o mergulho os dias em Bunaken foram calmos e relaxantes. Tal como em Madagáscar, tive direito a um bungalow praticamente em cima da praia, embora esta um pouco fora do vulgar com imensas árvores e vegetação dentro da maré cheia. As refeições incluídas no preço são tomadas numa mesa comunitária com todos os hóspedes do Hotel. Foi assim que conheci Marti, uma viajante Checa com um sentido de aventura ainda mais apurado que o meu. Acabámos por viajar juntos durante os próximos dias em que estive em Sulawesi e foi uma agradável companhia.

Tomohon é uma pequena cidade que fica nas montanhas a poucas horas de Manado e Bunaken. A nossa visita foi curta mas bem aproveitada por entre as montanhas nos pequenos e lotados transportes públicos e algumas boleias em carrinhas abertas. Visitámos um vulcão e um enorme lago com casas de pescadores sobre água ao longo das margens. Alguma chuva interrompeu a visita mas até isso proporcionou alguns jogos de ping pong com os locais num animado bar abrigado. A final foi renhida com recurso a vantagens e batota dos locais mas a selecção da Indonésia acabou por ganhar contra a dupla de Portugal e República Checa.

Mas em Tomohon a grande atracção foi mesmo o seu mercado semanal. Tal como me disse um dos seus habitantes, o povo do norte de Sulawesi é cristão e não muçulmano e como tal não tem restrições nos seus hábitos alimentares. Eu também sou cristão e não é por isso que achei normal alguma comida que encontrei à venda no mercado. Morcegos, ratos da selva, cães, e cobras parecem fazer parte da dieta desta gente! O rato e principalmente o cão estavam a ter bastante saída.

Normalmente eu ficaria apenas pelas fotos do mercado, mas Marti estava decidida a experimentar as especialidades locais e eu não podia ficar atrás. Não foi difícil encontrar um restaurante que as servisse. Pedimos morcego e rato! Bem, eu achei a carne de rato mais saborosa mas ambos os pratos estavam intragáveis para mim de tão picantes que eram. Melhor assim que me serviu de desculpa verdadeira para ficar só pela prova.

Ainda no norte de Sulawesi, fomos visitar a reserva natural de Tangkoko-Batuangas. É uma área protegida muito pequena mas com muitas atracções, tais como os pequenos Tarsiers que apenas existem na Indonésia e Filipinas. São uns pequenos primatas nocturnos que me fizeram lembrar os Ayaks de Madagáscar.

Além dos Tarsiers, caminhamos por entre uma comunidade de cerca de sessenta Macacos Pretos que não pareciam muito incomodados com as pessoas. Para finalizar ainda tivemos a oportunidade de avistar algumas aves de grande porte e de escalar o interior de uma árvore de trinta metros de altura! Valeu bem a pena acordar às 4h15 para fazer esta visita.

No aeroporto de Makassar preparo-me agora para deixar Sulawesi. Makassar é o maior ponto de passagem de voos domésticos e aqui separo-me de Marti. Ela vai reencontrar-se com dois amigos Checos que se deixaram ficar no conforto e animação de Bali, e eu escolho Kalimantan, o território da Indonésia da ilha de Borneo."

Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [INDONÉSIA IV]

INDONÉSIA II

2010-01-07T23:33:00.012Z

"19h00, 19 de Setembro de 2009, Wamena, Vale Baliem, Ilha de Papua

Nayak Lak, Lauk Nya

Entusiasmado com histórias de exploradores, missionários, tribos primitivas, um mundo novo ainda por descobrir, decidi viajar logo para a ilha de Papua sem perder tempo em Jacarta.

A ilha de Papua, a segunda maior do mundo, está dividida em 2 partes com uma fronteira que parece ter sido traçada com uma régua. Do lado este, encontra-se Papua Nova Guiné, uma nação independente. Do lado oeste, encontra-se mais um território da Indonésia. Mas esta ilha pouco ou nada tem a ver o povo de Java. Os nativos de Papua tem raças, linguagens, e culturas muito próprias. A maior parte do seu território é inacessível por qualquer meio de transporte e muitos dos seus habitantes continuam a viver de uma forma primitiva tal como viviam há centenas de anos.

Existem até agencias de viagens que organizam expedições de “Primeiro Contacto” que proporcionam aos turistas endinheirados a experiência de serem os primeiros a descobrir uma nova tribo. Não me parece que isso seja mais possível mas sim, existem indígenas com culturas fascinantes sem praticamente qualquer contacto com a civilização. Mas esse tipo de expedições nas zonas mais remotas custam verdadeiras fortunas e exigem muito planeamento, o que não é muito compatível com um viajante sozinho sem planos como eu. Ainda assim, tentei conhecer um pouco da realidade de Papua no Vale Baliem nas montanhas do interior.

Apesar de ser um dos locais mais populares e acessíveis, não foi fácil chegar lá. Foram mais 3 dias entre viagens de avião e preparativos. Um dos passos necessários é conseguir uma autorização da policia mas isso até foi uma experiência curiosa. Depois de algumas tentativas em encontrar a esquadra correcta, um dos policias levou-me até à estrada, mandou parar o primeiro condutor de mota que passou e recrutou-o para ser o meu motorista! Ele pareceu bastante contente em ajudar-me e não se limitou apenas em cumprir a ordem que lhe foi dada, mas como também me ajudou depois a conseguir as fotografias de identidade e as fotocópias do passaporte que eram necessárias. No final ainda me deixou no aeroporto! Foi o maior exemplo da boa hospitalidade com que tenho sido recebido até agora.

Voar até a cidade de Wamena é a única maneira de aceder ao Vale Baliem. Além dos vários voos de passageiros, chegam e partem diariamente aviões com todo o tipo de carga. Tudo o que se possa imaginar vem de avião e tudo é inflacionado conforme o seu peso. Encontrei até uma loja ao lado do aeroporto com entrega de Pizzas take-away que apenas aceita as encomendas de véspera, pois claro as Pizzas são feitas fora e vêm de avião!!

Finalmente em Wamena sou logo abordado por vários guias que se oferecem para organizar uma expedição pelas aldeias do vale. É precisamente essa a minha intenção mas primeiro percorro todos os hotéis da cidade à procura de outros estrangeiros com quem possa dividir a experiência e as despesas. Encontro apenas um casal de Suecos que está de partida! Ao menos fico com a boa referência deles de um guia que não os abandonou ou exigiu um aumento a meio do percurso. Miki Mous, mais conhecido por Mickey Mouse, tornou-se assim o meu guia. Entrego-lhe uma pequena fortuna para ele comprar toda a comida e equipamento necessário e no dia a seguir lá estava ele honestamente na hora combinada à porta do meu hotel.

Para a minha curta expedição de apenas 4 dias pelas montanhas, o meu guia convocou a sua habitual equipa de 1 cozinheiro e 2 carregadores! Eram para ser 3 mas eu fiz questão de levar as minhas coisas. Mesmo assim, demasiado aparato para mim que estou habituado a fazer caminhadas com tudo o que preciso nas minhas costas. Mas é assim que o negócio funciona aqui. Primeiro trabalha-se como carregador enquanto se aprende os caminhos das montanhas, a cozinhar em campo, e a falar Inglês. O cozinheiro é uma posição intermédia que já não leva tanta carga e come as sobras dos cozinhados dos turistas. Já o guia é o chefe da expedição, não carrega nada e come no lugar de honra ao lado dos turistas.

Foram 4 dias excelentes entre as montanhas, florestas tropicais, aldeias e pontes tradicionais, rios subterrâneos, teias de aranha gigantes, noites em redor da fogueira em convívio com os meus colegas de expedição e com as famílias que nos acolhiam.

Percorrer a densa floresta não foi fácil entre terrenos alagados, lama, e troncos de árvores podres. Isso acrescido da dificuldade de subir e descer montanhas a mais de 3000 metros de altitude.

A passagem nas aldeias despertou sempre curiosidade especialmente das crianças. Em todas as noites fomos acolhidos no espaço de uma sempre numerosa família. As condições de vida são as mais básicas possíveis. Apenas pequenas cabanas de madeira e de palha com uma fogueira interior para os proteger das frias noites.

Cada família tem uma cabana onde dorme o homem e os seus filhos mais velhos, uma cabana para a primeira esposa, as suas filhas e os seus filhos mais pequenos, e ainda uma terceira cabana caso o homem tenha uma segunda esposa.

Em cada aldeia acabei por ser sempre o fotografo das fotos de família, e médico! Por acaso até trouxe doses extras de medicamentos e um termómetro nesta viagem, mas não acho que tenha conseguido ajudar muito.

Os missionários converteram e mudaram alguns dos hábitos deste povo como as guerras tribais, a prática de canibalismo, e a quase completa nudez. Mas ainda assim, de vez em quando surgia do nada um homem protegido apenas com a sua Goteca.

A expedição foi também uma boa oportunidade de conviver com o meu guia e os seus colegas e discutir um pouco sobre tudo de Papua, a sua história, a sua cultura, e a sua situação política actual. Descobri que Xanana Gusmão é também um herói aqui. Existe um grande movimento de luta pela Independência de Papua e Timor Leste é visto como um exemplo de sucesso. A autorização da policia serve precisamente para garantir que os turistas estejam longe das zonas de conflito.

Depois destes dias, fiquei com curiosidade de visitar outros locais de Papua mas entretanto já tinha comprado a viagem de regresso e amanhã vou para Manado, no norte da ilha de Sulawesi."

Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [INDONÉSIA III]

INDONÉSIA I

2009-12-30T18:35:00.003Z

"16h00, 11 de Setembro de 2009, Aeroporto do Porto

Depois de uma série de dias atarefados acalmo-me finalmente à espera do avião e começo a sentir o entusiasmo de uma grande aventura. Viajar já é um hábito para mim mas mais do que isso, já se tornou um vício. Não consigo imaginar um ano sem aproveitar as minhas férias para fazer uma grande viagem, nem que o tenha que fazer sozinho. As oportunidades de viajar são preciosas e a escolha do melhor destino é sempre uma preocupação. As últimas viagens foram tão boas e as expectativas são cada vez mais elevadas. Não foi fácil desta vez mas acabei por escolher a Indonésia.

Entre o Sudeste Asiático e a Austrália, a Indonésia é composta por 17 000 ilhas que se estendem 5 000 Km ao longo do equador. Oferece experiências e destinos para todos os gostos desde a incontornável ilha de Bali, os lagos de Kelimutu em velhas crateras de vulcões, os magníficos templos de Borobudur, os rituais de Tana Toraja, na ilha de Sulawesi, o surf em Lombok, o mergulho em Manado e na ilha de Bunaken, o Parque Nacional de Komodo ou a bela ilha das Flores.

Apesar de todas estas informações e da minha decisão, sinto-me partir completamente à descoberta. Espero não ficar desiludido. A minha ideia é arranjar um voo para uma das ilhas mais remotas assim que chegar a Jacarta. Ainda não sei qual mas vou aproveitar o longo voo para estudar o guia e decidir.

Espero enviar boas noticias em breve."

Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [INDONÉSIA II]

NOVO ALMA NÓMADA

2009-12-30T18:15:00.014Z

O Hélder não está aposentado, apenas mais ocupado do que o costume com o seu último projecto, a sua loja de produtos biológicos Mercatu, Alimentos Autênticos

Assumo então a co-autoria do blogue começando com os relatos da minha última viagem à Indonésia!

Filipe Tavares

MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR X

2008-12-17T19:56:00.013Z

"05h00, 14 de Dezembro de 2008, Aeroporto de Orly Paris

Bon Jour!

Os últimos 2 dias na capital passaram muito rápido. Nunca fui muito fã das grandes cidades e Tana em particular não tem muito interesse comparado com o resto do país. No entanto depois de várias semanas a viajar pelas zonas remotas do Madagáscar, é curioso ver uma realidade completamente diferente. Existe uma grande manifestação de riqueza que partilha a cidade com inúmeros pedintes e sem-abrigo. No último dia vagueei sem destino pelas ruas da cidade despedindo-me de tudo. Ainda encontrei o palácio real construido no ponto mais alto da cidade, e o grande mercado onde fiz as últimas compras.

Agora falta muito pouco para chegar a Portugal. Durante o longo voo de 11 horas entre Antananarivo e Paris, tive tempo para refletir sobre tudo o que vivi durante o último mês. Comparo com os outros países que visitei mas não é preciso muito para perceber que Madagáscar é completamente distinto.

É fácil saber que existem locais no Mundo onde as pessoas vivem sob condições de vida muito básicas em zonas remotas muito difíceis de alcançar, mas nesta viagem tive oportunidade de presenciar e perceber o que realmente isso significa. Madagáscar é um mundo completamente diferente do que eu conhecia e do que conseguia imaginar. São vários detalhes juntos que fazem a diferença.

Um muito simples por exemplo é a ausência de electricidade. Na maior parte das localidades, mesmo nas pequenas cidades, a electricidade existe apenas para alguns privilegiados que possuem um gerador e este apenas é ligado nas primeiras horas da noite. A frase habitual “Português? Ah, Cristiano Ronaldo!” não foi assim tão habitual, e foi exclusiva apenas das grandes cidades. Pois como não há electricidade, também não há electrodomésticos, televisão nem qualquer tipo de informação. Encontrei muitos sítios que fazem negócio, montando uma pequena sala de “cinema” com uma pequena televisão. Vídeo clips e antigos filmes de acção americanos são os mais populares. Sem luz, é o sol que dita as horas de dormir e acordar. O meu horário habitual nestes dias foi deitar às 20h e acordar às 6h.

Também não existe água corrente. Por isso nos rios encontrei sempre pessoas a lavar a roupa, lavar a louça, e tomar banho. Em quase metade dos hotéis onde fiquei hospedado o banho era simplesmente um grande balde e uma caneca, muitas vezes com água turva. Nem vale a pena falar em computadores e internet pois praticamente não existem. As casas são muito pequenas e simples, construídas apenas com a madeira disponível nas florestas.

No entanto não posso dizer que fiquei muito chocado. Não encontrei ninguém que aparentemente passasse fome. O forte cultivo de arroz criou o hábito de três refeições diárias de uma enorme tigela de arroz, uma quantidade demasiada até mesmo para mim. Pelo menos a quantidade não é um problema. As mangas e outras frutas caem das árvores prontas a comer. Mais do que uma vez cheguei mesmo a ter que me abrigar de uma chuvada de mangas provocada por uma rajada de vento.

As pobres condições de vida não parecem afectar também a boa disposição do povo de Madagáscar. Encontrei um povo muito curioso, amigável, prestável, e simpático. De facto esta foi a viagem em que mais convivi com os locais. Talvez o facto de quase todos falarem francês tivesse ajudado também. O meu francês não é muito famoso mas foi relativamente fácil comunicar.

É difícil imaginar que restam apenas 10% das florestas tropicais que existiam antes do aparecimento do homem na ilha. E difícil de aceitar que uma grande parte das maiores espécies animais foram extintas, incluindo o pássaro elefante, a maior espécie de aves de todos os tempos com 3m de altura.

Talvez os outros países de Africa sejam parecidos com Madagáscar, mas para mim foi uma experiência única. Se o início da viagem é uma altura de entusiasmo e ansiedade, o final da mesma provoca precisamente os sentimentos opostos. Na verdade também tenho alguma vontade de regressar.

Existem muitas fotos e experiências para mostrar e contar à família e amigos. Dores de garganta e um pouco de febre nestes últimos dias mais um dedo do pé infectado que teima em não recuperar desde a visita à ilha de Sainte Marie também me faz desejar o conforto do meu lar.

Mas estimulado por uma experiência destas, a vontade mesmo é de continuar a viajar. Mais uma vez prometo a mim próprio que vou fazer algo por isso, apesar de saber que a rotina espera-me já segunda-feira."

- Filipe Tavares

MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR IX

2008-12-15T21:48:00.004Z

12h45, 11 de Dezembro de 2008, Aeroporto de Maroantsetra

Salama!

A planta de Baunilha, originária do México, foi introduzida na ilha de Madagáscar pelos Franceses. O clima sempre quente e húmido da costa nordeste da ilha é muito propício ao seu cultivo e actualmente Madagáscar é o maior produtor de baunilha do mundo. Por esta razão a costa nordeste do país é conhecida pela costa da baunilha. A sua produção trouxe alguma prosperidade a esta zona mas nem por isso trouxe algum desenvolvimento. Continua a ser uma das zonas mais remotas e difíceis de viajar.

Quase no fim da minha viagem, não é a melhor zona para se estar com todos os dias contados, de qualquer maneira aventurei-me com a segurança de poder viajar de avião caso fosse necessário. Mesmo as visitas aos parques naturais desta zona requerem vários dias e as viagens são tão difíceis e demoradas que passei a maior parte do tempo em viagem. No final, nem perto estive de completar o meu plano de chegar ao norte do país, mas nem por isso foi uma experiência menos interessante.

Sai de barco da ilha de Sainte Marie bem cedo e procurei a Route National 5, a estrada nacional que percorre a costa até Maroantsetra.
Eu não fazia ideia da regularidade dos taxi brousses nesta estrada nem se viriam com lugares vagos mas a minha ideia era apanhar boléia de alguém caso não conseguisse transporte. Após 3 horas descobri que nenhum carro particular passava naquela estrada. Apenas meia dúzia de Tac-Tacs por dia, os taxi brousse versão todo terreno, os únicos capazes de fazer este trajecto apinhados de pessoas e mercadorias.

Finalmente consegui um lugar de primeira classe ao lado do condutor mas a viagem não foi fácil. Para arrancar o carro, era necessário sairmos todos para empurrar. O tempo de viagem é imprevisível e quando anoitece a viagem é suspensa até o amanhecer. O semelhante acontece com as travessias dos vários rios. Se a maré não estiver favorável pode ser necessário esperar várias horas. Para fazer apenas 80Km demorei 2 dias, troquei de Tac Tac 2 vezes por causa de avarias e mesmo o último chegou a parar 2 vezes.

Praticamente fiz os últimos quilómetros a pé, felizmente bem no meio da floresta tropical do parque nacional de Mananara-Nord. Foi um bom passeio pelas várias aldeias rurais e um bom convívio com os outros meus colegas viajantes.
Finalmente em Mananara, dispensei um dia para recuperar forças, visitar a pequena cidade, e também uma ilha fluvial habitada por centenas de lemures.

Preparar os próximos passos não foi fácil também. Num momento tinha à disposição um barco e vários Tac Tacs para prosseguir viagem até a próxima cidade de Maroantsetra. Depois de comprar o bilhete de avião de lá para a capital, o barco avariou e afinal os Tac Tacs vinham com um dia de atraso. Já ponderava comprar uma bicicleta para continuar quando me disseram que havia um senhor importante na cidade que ia fazer a viagem até Maroantsetra. Pedi-lhe boleia, ele aceitou, e só depois é que me soube que ele era piloto de um taxi aéreo e que a viagem ia ser de avião! Eu nem queria acreditar. Ainda por cima, além do voo gratuito ainda tive direito à minha primeira aula de pilotagem.

Nervoso mas seguindo cuidadosamente todas as instruções fiz a descolagem sozinho, ou pelo menos assim ele me fez crer pois na verdade ele nunca chegou a largar os comandos. Em Maroantsetra ainda tentei visitar a ilha e reserva natural de Nosy Mangabe mas já não tive tempo.

Agora preparo-me para regressar à capital e aproveitar o melhor possível os dois que me restam.

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR X]

MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR VIII

2008-12-15T21:27:00.004Z

"19h30, 6 de Dezembro de 2008, Restaurante em Ambodifotatra, Ilha de
Sainte Marie

Salama!

Depois de 24 horas de Taxi Brousse, vi-me obrigado a passar um dia na cidade de Toamasina esperando a oportunidade de fazer a viagem de barco para a ilha de Sainte Marie.

Outrora desenvolvida como um resort para os franceses na era colonial, a cidade de Toamasina tem actualmente um aspecto decadente mas curioso com muitas casas e edifícios antigos. Tem também um dos principais portos de abastecimento de Madagáscar e é frequentada por marinheiros de todo o Mundo.

Sainte Marie é uma ilha com 57Km de comprimento próxima da costa leste de Madagáscar. O seu nome actualmente utilizado foi dado pelos portugueses, os primeiros europeus a descobri-la. Os franceses tentaram estabelecer uma colónia na ilha mas foram derrotados por febres tropicais que mataram a maioria dos pioneiros. Desde então a ilha tornou-se um refúgio de piratas que assaltavam os barcos mercantes entre o cabo da Boa Esperança e a Índia. Obviamente os piratas não existem mais e são poucas as marcas visíveis actualmente, mas tão recentemente como no ano 2000 ainda foram descobertos os vestígios do barco de Captain Kidd, o mais popular dos piratas de Sainte Marie. O paradeiro do seu tesouro continua desconhecido.

Nas zonas mais remotas de Sainte Marie, existe tudo o que se pode esperar de uma ilha tropical. Praias de areia branca, um mar calmo e transparente, muita vegetação e os típicos sons da floresta tropical.
Apesar da forte aposta do turismo, certas zonas da ilha mantêm uma tranquilidade surpreendente. Os seus habitantes ajudam com a sua simpatia e boa disposição. É difícil para mim explicar o quanto fiquei fascinado com ilha. Acabei por ficar aqui vários dias num bungalow a poucos metros do mar.

Ao mesmo tempo para acalmar o meu espírito irrequieto, aproveitei a ocasião para mergulhar. Desde a minha viagem à América Central que não visitava o fundo do mar e já aguardava pelo regresso com bastante ansiedade. Creio que o local que escolhi foi uma boa aposta. A Ilha de Sainte Marie tem um grande recife de corais e uma grande variedade de vida aquática. Em vez de simplesmente mergulhar, aproveitei para tirar o segundo nível do curso de mergulho da PADI, e experimentei novas modalidades, como mergulho nocturno, mergulho de grande profundidade, mergulho em barcos afundados, e navegação sub-aquática.
Depois de todas estas experiências fascinantes espero que a próxima vez não tarde tanto tempo.

Também aqui na ilha da Sainte Marie, tive a oportunidade de assistir a uma festa do Zebu. O proprietário Italiano da escola de mergulho deu início à construção de um Hotel e para que tenha boa sorte no seu negócio, a tradição de Madagáscar obriga a que faça uma festa do Zebu para todos os residentes. Toda a equipa da escola de Mergulho, eu e os outros mergulhadores foram também convidados e até nos arranjaram uma carrinha de caixa aberta para nos transportar. A festa dura pelo menos dois dias. O anfitrião compra um ou mais Zebus, conforme o número de convidados, e no primeiro dia faz-se uma espécie de tourada. Os Zebus não parecem tão bravos como os nossos touros, mas os populares encarregam-se de atiça-lo.

O anfitrião desafia os mais corajosos oferecendo algum dinheiro a quem montar o animal. No segundo dia, mata-se e prepara-se o Zebu para comer com arroz. Folhas de árvores foram usadas para tudo, embrulhar o arroz cozido, para fazer de mesa no chão, e bocados mais pequenos dobrados servem de colher tanto para o arroz como para água de cozedura do Zebu que serve de molho. Gostei da experiência mas não posso dizer que tenha gostado muito da comida!

Amanhã termino o meu descanso e parto de barco novamente para a grande ilha. O meu plano é de aventurar mais para norte para a remota costa da Baunilha!"

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR IX]

MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR VII

2008-12-02T19:46:00.007Z

15h00, 30 de Novembro de 2008, Estação de Taxi-Brousse de Manakara

Salama!

Aguardo a partida do meu transporte para Antananarivo e aproveito para escrever mais um pouco. Nos últimos dias tenho viajado muito rápido e agora preparo-me para ainda mais uma maratona de Taxi-Brousse até o Norte de Madagáscar.

A partida da praia de Anakao foi algo atribulada com o mar turbulento e eu no barco literalmente a tomar um duche de água salgada durante toda a hora da viagem. De volta a Toliara apanhei o meu primeiro Taxi-Brousse para o parque nacional de Isalo. Não foi tão mau como se diz. Tive direito ao meu próprio lugar no mini-bus e à parte de uma galinha me fazer cócegas nos pés, a viagem foi rápida e decorreu sem problemas.

No parque nacional de Isalo existe a gruta dos Portugueses, uma caverna com uma pequena construção que se crê ter sido feita pelos primeiros europeus a explorar a ilha de Madagáscar. Só pelo nome fiquei curioso mas o local é tão remoto que obriga a uma caminhada de 6 dias. Optei por um percurso mais curto de 2 dias com uma noite de campo. O parque é basicamente uma enorme montanha arenosa formada na era do Jurássico. A caminhada teve início nas planícies que a rodeiam e depois fomos subindo até o planalto. As paisagens são muito distintas e espectaculares. Não existe muita vegetação na maior parte do parque mas sempre que nos aproximámos dos diversos canais de água existentes, o cenário transforma-se numa autêntica floresta tropical com algumas cascatas e piscinas naturais de bónus.

O local de acampamento foi precisamente numa dessas florestas e os nossos guias não paravam de nos chamar para vermos alguns animais, mochos, camaleões, lagartos, insectos camuflados em ramos e flores, e muitas cobras. Felizmente a minha tenda bem fechada não deixava passar nada.
No final do segundo dia de visita aproveitei para continuar a viagem para norte até à cidade de Fianarantsoa.

A Réseu National des Chemins de Fer Malgaches é constituída por mais de 1000 Km de linhas de caminho de ferro. Esta herança da época colonial sob o domínio dos Franceses, reduz-se actualmente a uma série de estações e linhas abandonadas, excepto num pequeno troço entre Fianarantsoa e Manakara na costa Este da ilha em que o comboio ainda circula tal e qual como os Franceses deixaram.

Foi uma viajem ao passado numa linha que atravessa plantações de chá e café, florestas tropicais, 17 estações locais, 48 túneis, montanhas, e até algumas cascatas. Esta viagem de comboio é actualmente uma atracção turística com 2 carruagens de primeira classe para os estrangeiros e apenas 1 carruagem de segunda classe (e 4 de carga) para o povo. Ainda assim este comboio que alterna o sentido da viagem todos os dias continua a ser o principal meio de transporte para as pequenas povoações ao longo da linha que a utilizam para transportar as suas colheitas. Eu achei que seria mais engraçado viajar na segunda classe no meio dos populares mas acabei por me enfiar numa carruagem totalmente apinhada incapacitado de me mexer.

Após 2 paragens lá consegui sair por cima das pessoas e troquei para uma das carruagens de carga, também com pessoas mas com mais espaço e uma grande porta para apreciar as paisagens. A viagem foi um autêntico piquenique com vendedores de todo o tipo de snacks em todas as paragens.

À chegada de Manakara tive que abrir caminho por entre os insistentes condutores de Pousse-Pousse. Por todo o Madagáscar e aqui em Manakara em particular existem muitos condutores de táxis versão carrinho de mão. Não gosto nada da sensação de ser transportado à custa do esforço físico de alguém. Mas é o trabalho de muita gente e mais um negócio que posso proporcionar. Estes transportes não são exclusivos dos turistas, pelo contrário são utilizados por toda a gente. É estranho ver crianças a irem para a escola transportadas por um Pousse-Pousse.
Nem sequer é um transporte mais rápido do que ir a caminhar, é apenas mais cómodo.

O Hotel em que passei a noite em Manakara parece ser o maior e melhor da Vila. O empregado enquanto mostrava-me o quarto fez uma careta e coçou-se até um lagarto sair por entre os botões da camisa! Em quase todos os quartos tenho visto estes amigos lagartos que me fazem o favor de trepar e comer os mosquitos das paredes, mas nunca tinha visto um que fizesse parte do “serviço” do Hotel.

Ainda em Manakara aluguei uma bicicleta para conhecer a Vila e as pequenas povoações ao longo da costa, terminando assim minha visita ao sul do país. Agora preparo-me para muitas horas de estrada de volta à capital e continuando para norte até à Ilha de Sainte Marie. Aqui despedi-me finalmente de Javi e da Cristina, o simpático casal Basco de San Sebastian que tinha vindo a fazer o mesmo itinerário que eu desde a expedição do rio Tsiribihina.

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR VIII]

MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR VI

2008-12-01T22:01:00.007Z

"18h30, 25 de Novembro de 2008, Praia de Anakao

Salama!

Escrevo este texto na varanda do meu bungalow enquanto o sol se põe no mar do canal de Moçambique e uns Lemures de vez em quando se vêm sentar ao meu colo! É mais um momento privilegiado que tenho nesta viagem e motivo de reflexão.

Há 2 dias atrás estava na cidade de Morondava mais a Norte. Aproveitei um dia na cidade para preparar os passos seguintes. As opções para viajar de Morondava para sul são completamente distintas. Um avião confortável da Air Madagáscar demora 1 hora para fazer os 300 Km até a cidade de Toliara. Para o mesmo destino um camião de carga Taxi-Brousse sobre lotado de pessoas demora 30 horas seguidas.

Viajar dentro da ilha do Madagáscar é muito complicado pois as estradas são más ou simplesmente inexistentes e a pressão de manter os transportes baratos, obriga a ocupar os transportes com o dobro ou mais pessoas do que o esperado. As alternativas bastante mais caras é voar ou contratar um veículo todo terreno. Tenho a intenção de experimentar uma viagem típica do Madagáscar mas desta vez optei pelo avião agendado para o dia seguinte.

Ainda em Morondava aproveitei o dia que me restava para visitar a aldeia de pescadores a sul. Apesar de estar muito próxima, um rio sem pontes separa-a da cidade e talvez por isso mantém um aspecto muito tradicional. Foi uma visita muito interessante, com as típicas casas de madeira e palha, uma tenda-escola da UNICEF, muitos barcos de pescadores, um jogo de futebol na praia, e claro, as curiosas e simpáticas reacções das pessoas.

No regresso quase ao por de sol, ainda encontrei na praia um grupo de amigos a tocar viola e a cantar rap. Eu apresentei-me logo para trocar uns mp3 e dar umas dicas. O vocalista principal chama-se Biggy e já foi à capital gravar uns sons num estúdio. Amador mas bastante bom até, tanto que no início pensei que me estava a enganar. Ele pediu-me várias vezes que levasse a música dele para Portugal como se eu fosse empresário do mundo musical, mas acho que terá mais sorte aqui no Madagáscar.

Toliara no sudoeste do Madagáscar é um dos destinos mais turísticos do país com quilómetros de praia. Eu optei por uma zona menos visitada a sul, a praia de Anakao. Mais uma vez não existem estradas e tive que ir de barco pelo mar. À chegada fui surpreendido com uma praia e um hotel muito simples mas simplesmente adorável. Tive direito ao meu próprio bungalow literalmente em cima da praia com vista directa para o mar.

Centenas de conchas e búzios marcam os caminhos pela areia e uns simpáticos lemures de estimação brincam com os turistas. Aqui existem algumas escolas de mergulho mas decidi adiar a experiência para o norte onde existem barcos piratas afundados. Este é um sítio fantástico e calmo para descansar uns dias, mas eu vim mais para conhecer e amanhã já tenho o barco rápido marcado para partir para o Parque nacional de Isalo, um dos melhores e mais populares do Madagáscar."

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR VII]

MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR V

2008-11-24T21:34:00.007Z

"22h00, 22 de Novembro de 2008, Cidade Costeira de Morondava

Salama!

Hoje terminou a expedição. Há 3 dias atrás depois de trocar as canoas do rio por um todo terreno, fiz uma dura viagem por estradas de terra e lama incluindo a travessia de 2 rios até ao parque natural de Tsingy de Bemaraha.

Este parque, considerado património mundial, é das maiores e mais espectaculares áreas protegidas da ilha. A atracção principal são as formações rochosas moldadas pela água e pelo vento durante séculos. O percurso é um pouco exigente e obriga até o uso de algum equipamento de escalada, mas a paisagem e o próprio caminho vale bem a pena.

Também foi uma oportunidade para ver alguns lemures, camaleões, lagartos, centopeias gigantes entre outros animais interessantes.

Durante estes dias estive acampado perto da aldeia de Bekopaka e algum tempo livre permitiu-me travar conhecimento com algumas pessoas e conviver mais com os meus guias. No momento da partida foi muito agradável e gratificante ouvir algumas frases “Bon Voyage Monsieur Filipe”!

O longo caminho desde o parque até à cidade de Morondava passa pela avenida das árvores Baobabs. A maior e mais antiga com mais de setecentos anos, é venerada pelos habitantes que segundo o meu guia, lhe deixam oferendas para que as suas preces sejam atendidas. Ele contou-me isto enquanto apontava para algumas garrafas vazias de Coca-Cola no chão encostadas à árvore! Afinal, os Deuses não estavam assim tão loucos! Mas até faz sentido.

Entre os pedidos de esmolas, canetas, e doces, aquilo que as crianças mais me têm pedido, são as garrafas de água vazias. O pedido é quase sempre aceite e para pessoas que vivem só do que a natureza lhes oferece, qualquer lixo é novidade e pode ser usado como brinquedo ou como utensílio.

Agora de regresso a uma cidade aproveito a internet para manter o contacto, e os bancos para conseguir algum dinheiro que já andava a pedir emprestado! Amanhã vou procurar um voo para a cidade de Toliara mais a sul."

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR VI]

MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR IV

2008-11-23T13:50:00.006Z

"22h00, 19 de Novembro de 2008, Aldeia de Antsiraraka

Salama!

Tentei escrever ontem mas o barulho dos insectos a embater violentamente do lado de fora da tenda, convenceram-me a apagar qualquer tipo de luz. Apesar da ameaça foi uma noite bem passada. Hoje deixámos o rio para trás e um Hotel de bungalows já me permite recuperar conforto.

Os 3 dias de descida do rio foram uma experiência muito interessante.
Apesar de ser um percurso muito comum entre turistas, foi uma autêntica expedição por zonas selvagens e remotas do Madagáscar. As botijas camping gás e as sopas instantâneas que estou habituado aqui foram substituídas por uma fogueira e por alimentos frescos incluindo 2 galinhas amarradas!

Existem muitas aldeias ao longo do rio, mas não existem estradas nem electricidade. Apenas o barulho dos remos e dos animais da floresta. Foram 100Km de descida com os nossos barqueiros incansáveis. Eu tentei dar uma ajuda mas saí envergonhado contra a experiência deles.

O nosso grupo era constituído pelos 2 guias, pelos 2 barqueiros, por mim, e por um casal espanhol e outro canadiano. Eu que não tenho grande jeito para línguas, acabei por fazer de tradutor entre o castelhano dos espanhóis, o inglês dos canadianos e o francês dos guias.

O aspecto do rio marcado pela terra vermelha é suficientemente sujo para qualquer estranho querer evitar o simples contacto com a água. No entanto, os habitantes locais usam a água do rio para tudo. Lavar a roupa e a louça, tomar banho nas margens sem qualquer pudor, e até mesmo beber. Aos poucos também me fui habituando. Houve alguns momentos especiais durante a descida, mas o que mais me fascinou foi mesmo o contacto com os habitantes. Apenas quando estive no Tibet, tive a mesma sensação de encontrar um povo totalmente tradicional.

Apesar das condições básicas de vida, todos parecem alegres e ainda mais com a presença de estrangeiros. As crianças em especial nunca me deixaram sozinho envolvendo-me sempre nas brincadeiras delas e obrigando-me a tirar-lhes fotografias.

Hoje deixámos o rio e caminhámos para uma aldeia acompanhados pelos carros de Zebu com a nossa carga. Os Zebus são parecidos com os nossos bois e a presença deles no mundo rural é uma constante. Apesar desta nova Aldeia ser maior e mais desenvolvida que as outras ao longo do rio, não fiquei menos fascinado, pelo contrário. Cada vez estou mais encantado com este país e com este povo."

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR V]

MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR III

2008-11-23T13:41:00.008Z

"21h15, 16 de Novembro de 2008, Miandrivazo

Salama!

Ao longo da minha longa viagem para o Madagáscar, li o meu guia de viagem e fiquei a conhecer tudo o que o país tem para oferecer. À chegada porém, a escolha não foi fácil. Todas as regiões da ilha têm algo de especial. São dezenas de parques naturais, quilómetros de praias perfeitas, 18 tribos diferentes com culturas e rituais distintos, montanhas e florestas tropicais. Tenho vontade de me aventurar sozinho nos apinhados transportes públicos até às zonas mais remotas da ilha mas acabei por optar por um início mais fácil com uma expedição organizada de 7 dias à zona oeste da ilha. A expedição inclui uma descida do rio Tsiribihina de canoa e uma visita ao parque nacional de Bemaraha.

O primeiro dia foi passado na estrada até à cidade fluvial de Miandrizavo, mas a viagem por si só já foi muito interessante o que me fez criar grandes expectativas e entusiasmo para estas férias. A capital Antananarivo está localizada na zona montanhosa do interior da ilha e as primeiras paisagens teimam num misto de verde e vermelho vivo da vegetação e da terra. Muitos campos de arroz também me fizeram lembrar a última viagem ao Vietname e Cambodja. O nosso condutor acabou por amarrar a sua porta depois desta ter aberto 2 vezes em curvas apertadas para a direita! Mais à frente também decidiu picar-se com outra carrinha por entre as curvas das montanhas! Nas pequenas cidades ao longo da estrada, viam-se vendedores de rua, táxis de carrinhos de mão, e... escuteiros, muitos escuteiros que aparentemente encontram-se e vestem todos o uniforme aos Domingos. Numa das paragens a recepção dos locais foi particularmente emocionante. Apesar da proximidade da estrada parece que foi um grande evento e a curiosidade que gerámos foi muito grande.

Após estes 3 primeiros dias, sinto que a minha viagem está verdadeiramente a começar."

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR IV]

MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR II

2008-11-21T19:23:00.005Z

"14h00, 14 de Novembro de 2008, em transito no Aeroporto de Orly-Paris

Separada dos continentes há mais de 160 milhões de anos, a ilha de Madagáscar é um laboratório vivo de evolução com espécies únicas no mundo. É um dos poucos locais do planeta que ainda mantém grandes áreas por explorar, algumas tão remotas e inacessíveis que nenhum cientista ainda conseguiu lá chegar. Não pertence a África nem à Ásia.É um Mundo à parte, um continente em miniatura.

Estas e outras informações que encontrei ajudaram a confirmar a minha rápida decisão de escolher Madagáscar como o próximo destino de viagem. Mais uma vez durante todo este ano, a grande exigência profissional a que estive sujeito fez-me acumular e adiar as férias até à última incluindo a sua preparação. As oportunidades de viajar são preciosas e a escolha do destino é sempre uma preocupação. Desta vez parto muito à descoberta e a sensação não é pior. Espero não ficar desiludido. Estou muito cansado dos últimos dias atarefados mas também muito entusiasmado. Tenho um mês e um país inteiro por explorar."

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR III]

MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR I

2008-11-21T19:22:00.005Z

Estes são os valores do blog Alma Nómada:

Apurar os sentidos, explorar o desconhecido, contactar com novas culturas, viajar por cidades ou parques naturais, apreciar a arquitectura ou as paisagens, conhecer os museus ou a fauna e flora. Viver novas experiências, derrubar fronteiras, derrotar medos e partilhar enriquecendo a personalidade.

Parabéns Filipe pela tua coragem e determinação.

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 3: MADAGÁSCAR II]

MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME IX

2007-12-11T19:36:00.000Z

"Depois de quase 48 horas a viajar de comboio e autocarro do Norte ao Sul do Vietname, fui recompensado com uma cidade cheia de sorrisos! Depois de um reconfortante e bem merecido duche, aproveitei as ultimas horas de luz com um passeio pelo centro de Dalat.

Os habitantes dos países que visito despertam-me sempre a curiosidade, mas o contrário também acontece muitas vezes. Durante as minhas primeiras horas em Dalat senti-me o centro das atenções das pessoas que ia encontrando. Muitos cumprimentos, muitos sorrisos, e até um pedido para me tirarem uma fotografia. Talvez a minha boa disposição por ter saído finalmente do autocarro tenha ajudado também.

A região montanhosa em redor de Dalat tem um clima mais fresco devido à altitude, e talvez por esse motivo, é completamente diferente do resto do Vietname. Pareceu-me mesmo estar num país diferente. As ruas limpas contrastam com a sujidade de Saigão e tudo tem um ar arranjado. Durante a colonização, os franceses investiram neste refúgio o que deixou marcas na arquitectura dos edifícios e na forte presença de uma comunidade católica. Actualmente é o destino turístico preferido dos próprios vietnamitas, e como tal, tem algumas atracções. Talvez os estrangeiros prefiram a natureza no seu estado mais bruto, mas os vietnamitas procuram algo inédito no seu país como uma montanha russa que desce até uma cascata, um teleférico que liga duas montanhas, uma versão reduzida da Torre Eiffel, flores e estátuas por todo o lado.

Como só tinha um dia para passar em Dalat, pensei mais uma vez em alugar uma mota para visitar todos os locais. Acabei por o fazer mas desta vez com um guia-condutor. Com algum custo consegui convencer a agência a fazer dois tours num só dia e assim fazer uma caminhada pelas montanhas além das visitas aos locais mais populares. O percurso da caminhada incluiu algumas pontes de arame que parecem cenários de um filme do Indiana Jones! Muito fixe!

No meu último dia parto bem cedo de Dalat de volta a Saigão num apinhado, mas bem rápido autocarro. Chego cedo e ainda tenho algumas horas antes de apanhar o avião. Aproveito para dar uma última volta pela cidade. Visito novamente o mercado central, bebo um leite de coco, dou mais uma vista de olhos nas lojas de produtos falseados, observo um casamento colorido com fatos tradicionais e seis lindas damas de honor, e no final sento-me no jardim central a ver os vietnamitas jogar badmington. É com muito desânimo que me despeço de tudo isto. Tento fazer um balanço da viagem, mas a única coisa que consigo pensar é na vontade de continuar a viajar…"

- Filipe Tavares

MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME VIII

2007-12-10T22:19:00.001Z

"A lenda diz que as ilhas de Halong Bay foram criadas por um grande dragão que vivia nas montanhas. Sempre que descia em direcção ao mar, a sua cauda criava os vales que foram preenchidos pelo mar. No final mais de 3000 ilhas ascendem sobre as aguas cor de esmeralda do golfo de Tonkin.

Em Hanoi são imensas as ofertas de excursões para esta maravilha natural, e é difícil visita-la de outra maneira. Deixei-me então levar por uma excursão de 2 dias e aproveitei o luxo para relaxar e descansar. Disseram-me varias vezes que existiam demasiados turistas em Halong Bay mas eu até gostei bastante dos barcos de madeira e de certa maneira até acho que enriquecem a paisagem. Mais uma vez o constante nevoeiro do norte não me permitiu tirar grandes fotografias mas ajudou a criar ambiente à medida que o barco navegava por entre as ilhas. Muitas delas estão recheadas de grutas naturais que no passado foram usadas como abrigos para os pescadores. Visitei uma delas e fiquei muito impressionado com a sua grandeza. Nunca tinha estado numa gruta tão grande. Ainda tive oportunidade para remar uma canoa livremente por entre as ilhas.

Os 2 dias que passei em Halong Bay foram muito calmos e agradáveis entre a paisagem espectacular, um convívio com os outros turistas, e uma tripulação muito prestável. À noite juntei-me com os guias e alguns tripulantes que jogavam cartas a dinheiro. Segundo eles não era a sério pois jogavam com apostas baixas. Foi um pouco difícil convencer o meu guia a jogar um jogo por vez dele mesmo prometendo pagar caso perdesse. Ele assistiu ao jogo com muito medo mas no final ficou muito contente com o dólar que lhe ganhei. Para não abusar mais da sorte de principiante fiquei por ali, mas o meu guia continuou a jogar e na manha seguinte confessou ter perdido quase 15 dólares. Um pouco por todo o Vietname e ainda mais no Cambodja encontrei muitos homens a jogar e o valor das apostas sempre me pareceram muito excessivos para o nível dos seus ordenados.

As mesmas formações rochosas encontram-se em Ninh Binh 100km a sul de Hanoi. A diferença é que em vez do mar, os rochedos elevam-se por entre campos de arroz. Mais um local mágico como Halong Bay. Também aqui se faz uma visita de barco mas desta vez num barco a remos. A meio pedi para experimentar e o barco alem de lento, nunca andou direito. Acabei por desistir. Para ajudar ao meu embaraço, muitas das pessoas dessa zona remam com os pés!
Mais uma vez com a ajuda de uma boa mota, percorri toda a zona rural em redor de Ninh Binh. Foi um passeio muito agradável por entre os campos de arroz, camponeses, búfalos de água, alguns templos e as formações rochosas.

Com apenas mais 4 dias de viagem, tive que planear cuidadosamente a viagem para sul de regresso a Saigão. Com 3 viagens nocturnas de comboio conseguia percorrer todo o país e durante o dia podia fazer algumas visitas interessantes na cidade Imperial de Hue, a cidade costeira de Hoi An, e a costa balnear de Nha Trang. No entanto a chegar a Hue encontrei uma autêntica tempestade que nesta altura do ano até é bastante comum. A chuva não parava e já tinha inundado as ruas da cidade. Eu já tinha visto as casas construídas sobre pilares e tinha visto as notícias das cheias mas hoje é que vi mesmo aquilo que as pessoas daqui têm de suportar. Apesar das ruas cheias, todos continuavam com as suas vidas.

O rapaz da empresa de transportes disse que quando a situação piora, ficam por vezes durante 8 dias com água dentro das casas e as pessoas ficam a espera no segundo piso. Isto aquelas que têm casas com 2 pisos! Apesar de estar bastante impressionado tinha os dias contados e decidi continuar a viagem para sul. Caminhei com a água pelo joelho até o autocarro e sai da cidade num transporte privilegiado. Hoi An encontra-se inundada também e eu decidi mudar o plano para Dalat, uma zona montanhosa não muito longe de Saigão. Lá vou desfrutar dos últimos dias da minha viagem."

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME IX]

MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME VII

2007-12-03T19:31:00.001Z

"De volta ao Vietname. De avião dei um grande salto para Hanoi, a capital que fica no norte do país. Os meus agasalhos que estiveram sempre no fundo da mochila, estão agora vestidos.

Ao contrário do sul, o norte tem um Inverno e está frio. A minha primeira impressão de Hanoi é de estar num pais diferente. De facto o norte e o sul estiveram separados durante 21 anos por razões políticas, mas também muito por causa das suas diferenças. O clima é diferente, existem algumas diferenças na linguagem e muitas na cultura. Apercebi-me principalmente na maneira de ser das pessoas. Pelo menos com os estrangeiros, as pessoas não são tão amigáveis como os vietnamitas do sul. E muitas das abordagens que me fizeram foi apenas no sentido de conseguir um bom negocio com um turista. Ainda assim também tenho encontrado alguns vietnamitas simpáticos e o norte guarda alguns dos locais do país mais interessantes para visitar.
Hanoi é uma cidade enorme. Não tem a mesma confusão de motas como Saigão mas as ruas estão cheias de vida. O antigo centro é composto de pequenas ruas ligadas ao comércio. Os seus nomes são dados conforme o tipo de produtos que são vendidos. Actualmente muitas delas podiam-se chamar "rua dos souvenirs", mas a maior parte ainda se mantêm fiel ao seu nome. É muito interessante ver uma rua cheia de sapatos, virar a esquina e encontrar imensos candeeiros chineses. Tudo se vende no centro desta cidade.

É em Hanoi que se encontra o grande monumento dedicado a Ho Chi Minh. Considerado o grande herói nacional, o seu local é visitado todos os dias por imensos Vietnamitas que prestam homenagem visitando o seu túmulo. Diariamente no teatro municipal, há a exibição de espectáculos de marionetas de água. É uma arte antiga que teve origem nos campos de arroz inundados de agua. Muito interessante mas nada que a AATMO não consiga fazer: [Link]

Depois de Hanoi, viajei ainda mais para norte para Sapa que fica perto da fronteira com a China. É uma pequena localidade que combina paisagens deslumbrantes de vales e montanhas, inclusive de Fansipan, a montanha mais alta do Vietname com 3143 metros de altitude. À semelhança da província de Mondulikiri no Cambodja, esta zona é habitada por povos minoritários, os Dzao e os H'Mong. Ambos têm uma linguagem e uma cultura próprias. Dentro deles ainda existem diferentes tribos facilmente identificáveis pelas cores das suas roupas. Existem H'Mong Brancos, Pretos, Verdes, e às Flores. Os Dzao também se dividem entre Vermelhos e Pretos.

Pela terceira vez nesta viagem, aluguei uma mota para visitar as montanhas e as diversas aldeias em redor de Sapa. Um nevoeiro sempre presente não me permitiu apreciar totalmente as paisagens, mas foi um passeio muito interessante. São principalmente as mulheres que mantêm a tradição, mas actualmente além de um fato tradicional, é também um uniforme de trabalho! Todas têm algo para vender e muitas apesar de não saberem ler nem escrever já aprenderam um bom Inglês para falar com os turistas. Em Sapa era costume haver um mercado de amor todos os sábados. Era um local de encontro onde os jovens procuravam alguém para casar. Foi-me confessado por 2 pessoas que actualmente o mercado do amor continua a existir mas completamente encenado para os turistas verem. E eles lá estão com as câmaras de vídeo e maquinas fotográficas a ver os rapazes cantar uma espécie de serenatas para as raparigas! Fiquei um pouco desiludido com todo este cenário montado em Sapa.

No segundo dia visitei o mercado de Bac Ha numa zona habitada pelos H'Mong. Gostei muito e já me pareceu ser completamente genuíno.

No final do dia apanhei um comboio nocturno de volta a Hanoi mas não vou ficar aqui muito tempo. Apenas aguardo algumas horas pelo transporte para a famosa Halong Bay."

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME VIII]

MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME VI

2007-11-28T21:10:00.001Z

"Depois de muitos dias sempre a correr, abrandei o ritmo de viagem por alguns dias na província de Mondulkiri no leste do Cambodja. A viagem para lá foi das mais atribuladas com a estrada de terra cheia de buracos e poças de lama. Segundo o meu guia de viagem, Mondulkiri é uma zona remota e selvagem. No entanto muita coisa mudou nos últimos 2 anos desde que o livro foi publicado. Tinha imaginado algo completamente diferente. A desflorestação tirou muita beleza da região e toda ela se tornou mais civilizada. No entanto a minha estadia foi das mais agradáveis até agora.

A região é habitada maioritariamente pelos Pnong, e outras tribos das montanhas. Todas elas têm a sua própria linguagem e a sua própria maneira de viver. O elefante faz parte das suas culturas e aqui sempre foi utilizado para transportar pessoas e carga, bem como para outros trabalhos. No entanto actualmente os elefantes domésticos reduzem-se a cerca de 60 espécimes e todos os anos esse número fica mais reduzido. Os habitantes consideram os elefantes uma coisa do passado e já não se preocupam em cria-los nem em tratá-los convenientemente. O turismo veio dar algum valor a estes animais mas mesmo assim continuam a não ser bem tratados. Jack, um Inglês, comprometeu-se a trabalhar na preservação dos elefantes, primeiro na Tailândia e agora na comunidade dos elefantes domésticos de Mondulkiri.

Link: [Elephants Livelihood Initiative Environment]

Ele criou a sua própria organização e o seu objectivo é proteger uma parte da selva da constante desflorestação que tem ocorrido na zona, para que os elefantes possam ter um local para viver. Ao mesmo tempo educar os Pnong a dar o devido valor aos seus elefantes e a ajudá-los nos seus cuidados. Começou já a construção de um hospital para elefantes, e de um centro de visitas que servirá para formação e recepção dos eco-turistas. Actualmente, Jack também promove passeios de elefante como os outros guias de Mondulkiri, mas tenta ao mesmo tempo dar a conhecer o animal aos visitantes. No final o passeio termina com uma lavagem do animal num rio, que infelizmente não me foi possível fazer. Montar e conviver um pouco com um elefante foi simplesmente fantástico!

A minha estadia mais alongada permitiu-me conhecer melhor a região, os seus habitantes nativos, os estrangeiros que nela trabalham, e outros viajantes. Na minha viagem para Mondulkiri tive a sorte de conhecer um grupo de pessoas com quem partilhei a minha estadia. Especialmente criei alguma amizade com Nuria, uma espanhola de Alicante que reservou 4 meses para viajar. Juntos trabalhámos com os elefantes e com os Pnong.

Alem de Jack, conheci outros estrangeiros que trabalham no Cambodja há bastante tempo e que me deram a conhecer muitas histórias do país. Fiz imensas coisas em Mondulkiri. Desde caminhadas pela selva, até conduzir uma moto à maior cascata do Cambodja com uma queda de água de 25m. Passei um dia com os Pnong, ajudei a apanhar arroz, a separar a casca, almocei e até dormi a sesta com eles numa das suas pequenas casas que parece ser um hábito de toda a família. Ajudei a construir um telhado de uma das casas, e conduzi uma pickup pelos duros caminhos da montanha carregada com tijolos. Participei numa festa popular cheia de nativos curiosos. E na última noite até tomei conta de um restaurante e dos dois cães da sua dona que teve de ir a Phnom Penh. Felizmente não apareceu nenhum cliente!

Já não me restam muitos dias e ainda me falta visitar o norte e o centro do Vietname. Apesar de Mondulkiri estar muito próxima do Vietname, não existe fronteira para eu atravessar. A estrada para norte está intransitável mesmo por mota. E alem disso descobri que na fronteira terrestre entre o Laos e o Cambodja, não é possível requisitar o visto. Resta-me então o mesmo caminho de regresso ao Vietname. 3 Dias seguidos de autocarro! Para ganhar algum tempo decidi então voar amanha para Hanoi. É com muita pena que abandono o Cambodja. Agora começava a sentir que estava realmente a conhece-lo."

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME VII]

MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME V

2007-11-22T22:52:00.001Z

"Angkor, a capital do antigo império Khmer, é a perfeita fusão entre criatividade, ambição, e devoção religiosa. As centenas de templos que ainda hoje sobrevivem são apenas o esqueleto do centro social, religioso e político do grande império Khmer, uma cidade que teve no seu auge 1 milhão de habitantes. Angkor foi a capital durante mais de 600 anos entre 802 e 1432, e foi durante esse período que os templos foram sendo construídos. Como a construção em pedra era reservada apenas para os deuses, todas as outras sucumbiram às duras condições da selva.

Angkor é actualmente o coração e a alma do reino do Cambodja, uma fonte de inspiração e orgulho nacional. Encontra-se em todo o lado, na bandeira nacional, nos logótipos das marcas de cerveja, marcas de cigarros, e em todas as casas.

Siem Reap era apenas uma pequena aldeia quando os exploradores Franceses a descobriram. Com o controlo dos Franceses em 1907, a cidade começou a crescer à medida que os primeiros turistas foram aparecendo. Durante a guerra civil, as visitas foram suspensas mas agora é um dos maiores centros turísticos do mundo. A cidade esta cheia de hotéis, restaurantes, taxistas, e tudo mais para satisfazer os turistas. Um grande contraste de riquezas. Uma empregada de mesa confessou ter que trabalhar 2 dias para poder pagar a bebida que estava a servir. O meu condutor de Tuc-Tuc (uma mota com atrelado), consegue ganhar até 12 dólares por dia mas também confessou ter ficado uma vez durante 2 semanas sem conseguir clientes. Pela concorrência que eu vi é bem capaz de ser verdade.

Cheguei de Phnom Penh a meio do dia e rapidamente me pus à descoberta dos templos. Um táxista conseguiu convencer-me a ser meu condutor durante 3 dias. Votha é um rapaz muito simples mas foi muito dedicado e honesto. Aparentemente, na semana anterior teve ao seu serviço 5 portugueses que trabalhavam na grande companhia de telefones de Portugal! Visitei Angkor Wat ao nascer do sol. É o edifício religioso maior do mundo e o centro de Angkor. Não chegou a ser eleito como uma das novas maravilhas do mundo, mas de certeza que também merecia esse estatuto. Mais do que Angkor Wat, é todo o complexo em seu redor. São inúmeros templos num ambiente de floresta tropical, com sons de animais e muita tranquilidade apesar da invasão de turistas.

Cada visita tinha sempre alguma surpresa e era difícil parar. Em redor de Angkor, existem outros templos que também visitei. A 50km a norte, bem no meio da selva, um rio passa por cima de inscrições e esculturas do império Khmer. Mais a sul, um templo foi construído no topo de uma montanha com vista para o maior lago da Ásia, Tonlé Sap.

Terminada a minha visita viajo novamente para sul antes de me aventurar na selva remota do leste do país. Terra de aldeias indígenas, cascatas, elefantes e outros animais selvagens."

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME VI]

MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME IV

2007-11-22T22:28:00.001Z

"Depois da capital decidi fazer uma visita rápida à pequena cidade de Kampot no sul do país.

A minha viagem para lá foi muito curiosa. Apanhei um mini bus. O preço era o mesmo do que os autocarros com ar condicionado mas tinham a vantagem de partir a qualquer hora do dia. Só saímos da estacão quando a carrinha de 12 lugares ficou cheia. Mas à medida que íamos avançando, mais pessoas foram entrando. É difícil explicar a maneira como toda a gente estava embalada. Contei 23 pessoas dentro da carrinha mas não era só. A determinada altura quando olhava pela janela, vejo um pé de alguém sentado em cima da carrinha. Logo de seguida o braço da mesma pessoa esticou-se e deu dinheiro ao polícia que estava no passeio. A todos os polícias que passamos, o ritual repetiu-se. Parece que é a "taxa" de quem vai em primeira classe em cima da carrinha. Para não me sentir mal servido, bastou estar atento ao trânsito. O meu transporte não era dos piores. De facto nunca vi um país em que os transportes fossem tão lotados. Apesar de tudo até foi uma viagem interessante em que deu para conversar com algumas pessoas do Cambodja.

A viagem de regresso foi semelhante mas desta vez fui aconselhado a apanhar um táxi partilhado. Aqui também fomos uns em cima dos outros, com 8 pessoas num carro de 5. A vantagem é que a viagem foi muito mais rápida. Uma senhora que ia ao meu lado explicou-me que só recentemente com a subida dos combustíveis, é que os transportes entraram neste exagero para manter os preços das viagens. Apesar de toda a gente em Portugal se queixar do preço da gasolina, aqui é bem mais crítico.

Depois de observar todos os Vietnamitas e os Cambojanos a andar de mota, já há algum tempo que queria alugar uma e fazer como eles. O problema é que a minha experiência como motoqueiro limitava-se a umas voltinhas na scooter do meu primo e na antiga casal boss 2 do meu amigo Ricardo. E já lá iam bastantes anos! Mal fiz o check-in na pousada em Kampot, o empregado sugeriu-me repetidas vezes em alugar uma mota. Era mesmo o incentivo que precisava ouvir. No outro dia de manha bem cedo, lá estava a Honda 110cc de cilindrada, 4 mudanças, arranque eléctrico, embraiagem automática, e cestinho a frente para pôr o guia de viagem. Depois de umas rápidas explicações, fiz-me à estrada.

Com transporte próprio eu poderia num dia percorrer todos os pontos de interesse em Kampot. Praias, cavernas, cascatas, campos de arroz, e um parque nacional com uma cidade fantasma. Em 1917 os Franceses decidiram construir um resort em cima da montanha de Bokor, actualmente um parque nacional. Este e outros resorts na costa sul foram utilizados pelos franceses emigrados durante o período em que o Cambodja era uma colónia francesa. No final dos anos 40, quando o Cambodja ganhou a sua independência, os franceses fugiram e o resort foi abandonado. E assim permaneceu devido aos conflitos armados que ocorriam na região.

Este foi o meu primeiro destino. Os primeiros minutos na estrada foram muito fáceis. O trânsito era praticamente inexistente comparado com o de Saigão. Mas quando chego à base da montanha é que vejo o que tinha pela frente. Eu sabia que a estrada até ao topo era muito má, mas não sabia quanto. Devagarinho lá consegui passar o teste de todo o terreno mas demorei cerca de 3 horas. Lá em cima fui compensado com uma verdadeira cidade fantasma. Uma igreja, um casino, um hotel, e os correios, eram os edifícios principais. Pena que o nevoeiro não me permitiu ver a paisagem para o mar. A descida foi um pouco mais rápida pois já contava com alguma experiência mas uma chuva ainda veio atrapalhar. No final pouco mais tempo de luz tinha mas ainda consegui fazer um passeio agradável pelos campos de arroz, visitar um tempo e umas grutas, e ver o por de sol no mar. Quando devolvi a mota, tinha o corpo todo pisado e cansado, mas gostei imenso. É uma experiência a repetir durante esta viagem.

Ainda em Kampot, tive a sorte de apanhar um concerto na cidade logo nessa noite. A Honda está actualmente a patrocinar uma tour por todo o país com vários artistas pop e hip hop. Depois de tantos anos isolado do resto do Mundo, a geração MTV finalmente chega ao Cambodja! Pedi logo aos meus vizinhos do lado o nome dos MCs para procurar a música deles mais tarde. Antes de regressar ainda fiz uma visita a um orfanato que também é ao mesmo tempo uma escola de música. Fui brindado com um mini concerto de música tradicional. Mais um tipo de música a procurar.

Actualmente estou em Siem Reap e amanhã vou visitar os famosos Templos de Angkor."

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME V]

MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME III

2007-11-19T22:03:00.001Z

"Depois de 3 dias no Cambodja já deu para perceber que é um país completamente diferente do Vietname. As pessoas têm uma aparência diferente. São bastante mais reservadas mas os que falam Inglês gostam de praticá-lo com os estrangeiros. A capital Phnom Penh é um pouco mais calma com menos transito e especialmente com muito menos motas.

Tal como o Vietname, também o Cambodja tem um passado cheio de conflitos, sendo neste caso até bem mais recente. Foi apenas em 1998 que o conflito armado terminou e desde então a situação tem melhorado. O pior período da história do Cambodja foi em 1975 quando os Khmers Vermelhos ganharam a guerra civil e tomaram conta do governo. O novo regime foi bem mais violento que a guerra civil que o precedeu. Os Khmers Vermelhos reestruturaram a sociedade de uma forma radical e ao mesmo tempo brutal. Todos os antigos inimigos foram executados e todos os que contestavam as medidas do novo governo, sofriam o mesmo destino. Por vezes até mesmo os próprios guerrilheiros e políticos dos Khmers Vermelhos. O ano da revolução foi proclamado o ano zero. O dinheiro foi abolido e os serviços de correios foram parados! Todas as fronteiras foram fechadas, isolando completamente o país do mundo. Os habitantes das grandes cidades foram obrigados a mudar para as zonas rurais e obrigados a trabalhar como escravos. As famílias foram separadas. A desobediência levava a uma execução imediata! Apôs 3 anos com os Khmers Vermelhos no poder, o Cambodja e o Vietname entraram em guerra. Foi com a vitória dos vietnamitas que o governo foi derrubado. Estima-se que durante estes 3 anos terão morrido entre 1 a 2 milhões de pessoas. Infelizmente os Khmers Vermelhos refugiaram-se no Norte do país e continuaram a lutar pelo poder ate 1998. Até hoje os seus líderes não foram julgados.

As minhas primeiras visitas na Capital foram à procura deste período da história do Cambodja. Mesmo no centro da cidade, uma escola secundária foi na altura convertida em prisão. Centenas de prisioneiros passaram por ela onde muitos foram torturados e interrogados antes de serem executados. Quando as forcas vietnamitas libertaram a prisão, apenas 9 prisioneiros foram encontrados com vida. Actualmente a prisão encontra-se convertida num museu. Os Khmers Vermelhos registavam os prisioneiros com fotografias e estas foram encontradas e expostas.

Uma escola está naturalmente associada à boa disposição das crianças, o que torna ainda mais chocante toda a exposição. Os prisioneiros desta prisão eram levados para um campo de extermínio a 15 km do centro da cidade. Actualmente também está convertido num museu. Todo o campo foi destruído e não há muito para ver. Mesmo assim foi impressionante ver todas as valas onde foram encontrados mais de 8000 esqueletos. Foi mais um momento de reflexão nesta minha viagem."

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME IV]

MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME II

2007-11-18T21:13:00.002Z

Notícias do Oriente - 1

"Os meus primeiros dias foram passados na cidade de Saigão. Apesar da antiga capital do Vietname do sul ter mudado de nome no final da guerra para Ho Chi Minh, os seus habitantes continuam a tratá-la pelo seu antigo nome, por isso passei a fazer o mesmo.

A cidade é muito grande com 7 milhões de habitantes. De certa maneira fez-me lembrar Pequim. Muito trânsito e movimento nas ruas, muitos vendedores e restaurantes de rua, muitos hábitos parecidos. Apesar da enorme confusão, não deixa de ser muito interessante. Muitas pessoas falam um pouco de Inglês e a comunicação é relativamente fácil. Os vietnamitas são muito amigáveis e prestáveis. Apesar de recusar repetidamente as ofertas dos taxistas de carro, mota e bicicleta, e as ofertas dos vendedores de rua, nunca deixam de sorrir para mim e tentar ajudar-me.

A zona central não é muito grande e preferi percorrer os pontos de interesse a pé. No entanto não se revelou tarefa fácil. O trânsito é simplesmente caótico e à primeira vista parece impossível atravessar uma rua. Alguns anos atrás a cidade era conhecida pelas suas inúmeras bicicletas. Actualmente quase todos substituíram a bicicleta por uma mota. Continuam a ter a mesma agilidade nas estradas mas deslocam-se mais rápido. Para ajudar à confusão, as regras são para se cumprir só as vezes. Motas nos passeios, em contra mão, e a atravessar estradas, são situações perfeitamente normais. Por incrível que pareça não vi um único acidente! Não vi mesmo. Nem sequer vi a rapariga na mota em contra mão que me apanhou de lado. Felizmente ela vinha muito devagar e eu aguentei bem o impacto e até segurei na mota não fosse ela cair. Estes totós dos ocidentais só vêem atrapalhar! Este link [Imagem] mostra bem o que estou a falar:

O Vietname passou por muitas guerras e teve que se defender de muitos forasteiros oriundos da China, Mongólia, Cambodja, Japão, Franca, e mais recentemente dos Estados Unidos da América. Se os americanos tivessem estudado melhor a história do Vietname, teriam desistido logo no início. Pois por mais tempo e esforços necessários, os vietnamitas sempre conseguiram expulsar os seus invasores. A guerra mais recente entre o movimento comunista vietnamita contra a antiga república do Vietname do sul apoiada pelos americanos, deixou muitas marcas que ainda hoje se podem encontrar. Saigão tem bem presente essas marcas de guerra e as minhas primeiras visitas foram em torno dessa parte da história. Em muitos locais encontram-se veículos militares que são agora pecas de museu. No palácio presidencial e possível visitar um bunker criado para protecção do presidente. O que mais me impressionou foi o museu de guerra com muitas fotografias e relatos que retratam todos os horrores da guerra.

A meio senti um aperto no estômago e tive que me sentar. Em Cu Chi, uma região vizinha de Saigão muito conhecida pelas constantes batalhas, os guerrilheiros comunistas construíram um sistema de túneis debaixo da terra que lhes permitia percorrer toda a região e surpreender os soldados americanos em qualquer lugar. Tive a oportunidade de conhecer esses túneis e percorrer 100 metros de um troço original. Praticamente sem espaço para me mexer, cheguei ao fim completamente exausto.

A visita não foi bem o que eu esperava. Foi muito salientado os actos heróicos dos vietcongues esquecendo totalmente o seu custo. A meio da visita, os turistas eram convidados a disparar armas verdadeiras num campo de tiro! Eu pensava que depois de tanto sofrimento, o Vietname dispensava mais tiros e armas. Por outro lado, vender balas aos turistas e contar piadas durante as visitas aos campos de guerra, talvez seja uma atitude mais positiva."

Notícias do Oriente - 2

"O rio Mekong é um dos maiores rios do Mundo. Nasce no Tibete e percorre 4500km através da China, Myanmar, Laos, Tailândia, Cambodja, e termina no sul do Vietname. No Vietname o rio divide-se por vários canais formando o chamado delta do rio Mekong. Esta região cresce cerca de 80 metros todos os anos devido a grande quantidade de sedimentos transportados pelo rio que se vão depositando.

Depois de Saigão, viajei para sul precisamente para esta região. Acabei por optar por uma excursão de 3 dias que terminava na capital do Cambodja, o meu próximo destino. Apesar de estar limitado num percurso fixo, foi a maneira mais rápida que encontrei e também me permitiu conhecer outros viajantes. Aqueles com quem mais me identifiquei, foi um Holandês, e um casal de uma australiana e um equatoriano. O casal já estava a viajar por todo o mundo há 14 meses. O Holandês costuma trabalhar 5 anos na Holanda para juntar dinheiro e ganhar o direito de pedir uma licença de 1 ano que aproveita depois para viajar. Estava precisamente no início de uma nova viagem.

Foram 3 dias muito agradáveis e interessantes. Toda a vida da população gira em torno dos canais do rio Mekong. A água é usada para irrigar plantações de arroz, e só esta pequena zona consegue produzir arroz suficiente para todo o país. As casas são construídas e elevadas por pilares para se protegerem das cheias. Outras casas são flutuantes e estão mesmo no meio do rio. Os seus habitantes constroem jaulas debaixo delas e usam-nas como viveiros de peixes. Na hora do jantar e só abrir o alçapão e apanhar um! Existem também mercados flutuantes, onde os agricultores levam as suas colheitas nos seus barcos e fazem os próprios negócios no meio do rio ou na costa do mesmo.

A excursão terminou na fronteira com o Cambodja, a qual atravessei de barco para depois subir o rio Mekong durante 4 horas ate chegar a Phnom Penh, a capital do Cambodja. Nos próximos dias tenciono visitar a cidade e o sul do país, antes de partir para norte para os famosos templos de Angkor."

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME III]

PERSPECTIVA - LIBERDADE

2007-11-13T21:27:00.000Z

"Os cartoonistas da revista satírica espanhola “El Jueves” são hoje julgados pela polémica caricatura que fizeram dos Príncipes das Astúrias e que levou à apreensão..." - In PUBLICO.PT

"El juez Del Olmo ordena el secuestro de 'El Jueves' por unas viñetas de los Príncipes. Pide a las Fuerzas de Seguridad que retiren los ejemplares de los puntos de venta" - In ELMUNDO.ES

Artículo 490.3 del Código Penal

El que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son.

Artículo 491 del Código Penal.
1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses.
2. Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona.

libertad.

(Del lat. libertas, -ātis).

...
2. f. Estado o condición de quien no es esclavo.
...

In REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME I

2007-11-11T17:08:00.003Z

“Há três coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida.”

A procura de palavras para introduzir o diário de viagem do meu amigo Filipe fez-me retroceder à sua primeira experiência a solo [MISSÃO POSSÍVEL: CHINA]. Ao reler o texto, que tinha elaborado, constatei a dupla actualidade deste ditado: permanece-se válido para o Filipe e reflecte a oportunidade única para ressuscitar o ALMA NÓMADA.

"Após quase um ano inteiro sem tirar férias, finalmente chega a minha recompensa. 4 Semanas de férias e um bilhete de avião para o Vietname! Porque o Vietname? Muita gente me pergunta isso pois não conhece nenhum ponto de interesse turístico desse país. Pois para ser sincero, eu também ainda não conheço. Talvez não existam assim muitos, mas não são apenas os pontos turísticos que importam. Algo no Vietname cativou todos os viajantes que conheci que por lá passaram, e foi com as promessas deles do Vietname ser o pais mais interessante do sudeste asiático que o escolhi como destino. Após uma curta pesquisa sobre o país vizinho Cambodja, este rapidamente se junta ao itinerário. O Laos também parece ser muito interessante mas provavelmente será demais para tão pouco tempo.

Existe toda uma cultura, um povo, um modo de vida, uma realidade em cada país e é isso que procuro conhecer nas minhas viagens. Quando for velho, vou aproveitar as férias para descansar numa praia. Até lá ponho a mochila às costas e parto para raid à descoberta. Tenho o mundo inteiro à minha espera.

Preparar a mochila para a viagem já se tornou rotineiro. O clima quente tropical do Vietname permite-me levar só roupas leves. Como são muitos dias nem vale a pena levar muitas pois vou ter que lavar tudo quando for preciso. O mais importante mesmo é o passaporte, os cartões do banco, e o bilhete de avião. Os guias de viagem são também muito importantes pois contém informações essenciais sobre alojamentos, transportes, e pontos de interesse. Não esqueço nada. A mochila fica pronta e está muito leve apenas com o essencial. Dá para passar um dia inteiro com ela às costas sem me cansar.

Está na hora de ir para o Porto apanhar o avião. Um sorriso de satisfação mistura-se com muita ansiedade e alguma preocupação. Nunca tive uma viagem tão longa de 4 semanas! Ainda por cima sozinho! Mas também não é a primeira vez. Já sei que por estar sozinho, vou ter mais vontade de dar uso à minha máquina fotográfica e ao diário de viagem.

Após uma rápida escala na Alemanha, vou directo para a cidade de Ho Chi Minh, antiga Saigão capital do Vietname do Sul. Durante o voo de 12 horas, vou ler cuidadosamente o guia e escolher os próximos passos."

- Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL 2: VIETNAME II]

“NÁ’MÉRICA CENTRAL” IX

2006-11-11T20:53:00.000Z

Ovar - Portugal - 11 de Novembro de 2006

Trinta e cinco dias, oito países, muitos lugares e muitas histórias.

Normalmente, neste processo de partilha, termino com o balanço da experiência. Após ter encetado alguns rascunhos apercebi-me que o meu pensamento se desviava constantemente para a reflexão sobre a minha forma de viajar. Este é o resultado do acumular de vivências que me permite ter termo de comparação.

Nesta viagem as prioridades alteraram-se em relação à minha primeira experiência na América Latina. Embora a definição do meu percurso continuou a depender dos “Highlights” do meu guia, passei a despender mais energia em objectivos distintos. Concentrei-me na história contemporânea e no quotidiano dos locais, sempre na procura do real.
Talvez possa chamar a isto evolução mas a única certeza que possuo é que este ainda não é o modelo óptimo. Esta reflexão não resulta da descoberta do modelo a seguir mas de uma leve insatisfação que percorre os meus pensamentos. Posso tentar justificar através do primeiro parágrafo: pouco tempo, muitos países e demasiados lugares.
Porém, como na vida, a formação de uma personalidade é caracterizada pela passagem em diversas fases até se atingir a maturidade.

Não sei se faltam muitas etapas, não sei se quero algum dia atingir essa maturidade, só sei que esta sensação de insatisfação me mantém motivado para novos projectos, novas viagens, novos conhecimentos!

“NÁ’MÉRICA CENTRAL” VIII

2006-08-19T01:35:00.000+01:00

Bocas del Toro - Panamá - 18 de Agosto de 2006

Tudo tem um fim!
O pragmatismo desta afirmação foi crescendo nos últimos dias, atingindo hoje a sua maior dimensão.
-¨Mi queda solamente uno dia de vacaciones!¨

A última semana foi caracterizada pela passagem em diversas capitais: Tegucigalpa - Honduras, Manágua - Nicarágua e San José - Costa Rica; pela visita à cidade colonial de Granada; pela subida ao volcao Concepcion na ilha de Ometepe no lago Nicarágua e pelas viagens no meio aquático.

É um facto que tenho passado imensas horas viajando em autocarros, barcas, ferrys e lanchas, mas também é um facto que a maioria destas viagens mais se assemelha a um ¨tour¨ do que a uma simples deslocação. Quando se entra num ferry para uma viagem nocturna de 10 horas, onde metade dos passageiros instalam redes para dormir no convés ou colchões improvisados para dormir no chão, onde se tem de aguardar uma hora para que a carga de bananas e plátanos seja transferida para o ferry e onde eu acabei por dormir sobre a minha bagagem e a de outros passageiros e o Filipe optou por descansar por debaixo de um banco estando nós a viajar em primeira classe, pode-se afirmar que isto não é apenas uma deslocação entre dois locais é sim uma experiência que deixa marcas na nossa personalidade! Não pela nossa situação precária mas temporária, mas por todos aqueles que lá encontramos cumprindo mais um desafio do seu quotidiano.

Outra viagem que demonstrou que o mais importante não era o destino mas sim a deslocação para lá chegar foi a ligação por barca entre San Carlos e El Castillo. A prova desta afirmação são os cenários de selva luxuriante enriquecidos pela presença de diversas espécies de fauna, quebrados apenas por algumas habitações, que me fizeram recordar a escola primária quando em meio físico estudávamos a casa típica, e as constantes paragens para carregar ou descarregar bens assim como passageiros locais. No dia seguinte o percurso foi no sentido oposto com a particularidade de se efectuar em plena noite. Perdemos a riqueza visual do dia anterior mas ganhamos uma dose extra de adrenalina.

Como o Filipe parte para Portugal um dia depois de mim optámos por nos separar. Ele foi em busca de um vulcão em actividade e eu optei por Bocas del Toro, um arquipélago de ilhas do Panamá no Caribe, com o objectivo, já cumprido, de realizar mais dois mergulhos. Amanhã vou-me dedicar a fazer nada, praticando esta actividade numa qualquer praia da região. No final da tarde para de saturar dos bancos de autocarro, apanho um avião para a cidade do Panamá, de onde parto no domingo para Portugal.

PRÓXIMA CRÓNICA: [“NÁ’MÉRICA CENTRAL” IX]

“NÁ’MÉRICA CENTRAL” VII.1

2006-08-16T02:37:00.000+01:00

Lago Atitlán - Guatemala

Suchitoto - El Salvador

Roatán - Honduras

Nicarágua

El Castillo - Nicarágua

PRÓXIMA CRÓNICA: [“NÁ’MÉRICA CENTRAL” VIII]

“NÁ’MÉRICA CENTRAL” VII

2006-08-12T04:18:00.000+01:00

Tegucigalpa - Honduras 11 de Agosto 21h00

Iniciei este artigo a 4 de Agosto em Copán nas Honduras (Mais ruinas Maias).

Ok, já tinha afirmado ter atingido a minha cota de ruínas mas o Filipe acabado de chegar demonstrou entusiasticamente o seu interesse em visitar um núcleo Maia ao que eu acedi, mas declaro publicamente MAIS NÃO!

A minha estadia em redor do lago Atitlán prolongou-se mais que o planeado devido aos horários dos transportes.
Aproveitei para acabar a leitura do "Los Días De La Selva" de Mario Payeros, escritor e revolucionário de esquerda, que relata a sua experiência na criação clandestina de células de apoio ao movimento revolucionário. O entusiasmo era tal que acabei por ler na mesma noite a história da Guatemala em cartoons: "La Otra História" criado por Filóchofo. Fez-me recordar o filme "A Vida é Bela", pela forma humorística como relata a horrenda história deste país na certeza que ninguém irá ficar indiferente á crueldade dos factos.
Não consigo compreender como, com a complacência dos EUA, existiu uma sociedade feudalista na Guatemala no decorrer dos anos 70, onde protegidos por uma lei do país os proprietários dos campos de café, normalmente norte americanos, usavam a mão de obra indígena sem a obrigatoriedade de lhes pagar! Escravatura Contemporânea!

Continuação do artigo a 5 de Agosto em La Ceiba nas Honduras.

Os pueblos em redor do lago Atitlán mantém vivas as suas tradições ancestrais independentemente da pressão turística. Exemplo disso é Santiago Atitlán onde assisti ao ritual de bênção pelo Maximám, um misto de deus maia com Pedro Alvarado (conquistador da Guatemala) e Judas. Este sob a forma de uma estranha escultura de madeira vai alternando pelas casas dos anciões da aldeia e onde através de oferendas num ritual bizarro o povo solicita a sua bênção.

Após mais um dia a assar o traseiro nos autocarros liguei Panajachel a San Salvador para me encontrar com o tuga que ai me esperava há 2 dias.
No dia seguinte (3 de Agosto) partimos lentamente em direcção á fronteira das Honduras. Até lá chegar visitámos cidades coloniais, atravessámos lagos em lancha, apanhámos boleia na traseira de uma pickup, viajámos em chicken buses, terminando o dia com uma molha e uma última boleia para San Ignácio. Acabámos por atravessar a fronteira no dia seguinte mas só após ter assistido ao espectáculo bárbaro da matança de um perro (cão) por outros dois em plena calle, sem que ninguém se atrevesse a socorrer o pobre animal.
Para chegar á fronteira optámos pela económica boleia na traseiras das pickups, onde tivemos o prazer de partilhar o espaço com um passador de emigrantes e dois clientes seus que estavam a iniciar a longa viagem de El Salvador para os States. Este não foi o meu primeiro contacto com este fluxo migratório, há alguns dias atrás conheci um jornalista espanhol a trabalhar no México que me falou destes emigrantes e dos 1000 US$ que pagam aos passadores, bem como da rota tradicional para atravessar o México que é no tejadilho do comboio que atravessa o país. Até onde sei muitos destes sonhos não se chegam a concretizar. Outros há como o caso do passageiro com quem dividi o banco entre Guatemala City e San Salvador que retornava á terra que o viu partir mas agora acompanhado por uma esposa mexicana e pelos seus dois filhos!

Aqui iniciámos o massacre em autocarros, passamos praticamente dois dias nestes rústicos espaços de enorme valor inter cultural. Apenas quebrámos o ritmo com a visita as ruínas de Copán, onde tive a oportunidade de aprender o verdadeiro motivo da guerra entre El Salvador e as Honduras. Os livros de história referem a deportação de refugiados salvadorenhos pelas Honduras com acusações de maus-tratos e um jogo de futebol em San Salvador entre estas duas nações que terminou em extrema violência e que originou a guerra. Mas a verdadeira razão está relacionada com migrações do médio oriente no decorrer das duas grandes guerras. Ambas as comunidades de emigrantes começaram a controlar a economia dos países, Judeus no caso de El Salvador e árabes (por coincidência com o momento actual) maioritariamente do Líbano nas Honduras. Julgo que não é necessário acrescentar detalhes!

Mar à vista! Finalmente após esta longa travessia avistamos o mar das Caraíbas, pernoitando em La Ceiba mas ansiosos por apanhar o ferry para Roatán.

Continuação do artigo a 11 de Agosto em Tegucigalpa nas Honduras.

Roatán é conhecida por ser o local mais económico no mundo para se tirar um curso de mergulho.
Aproveitando a nossa visita decidimos aprender mais um pouco. O Filipe tirou o seu curso Open Water Dive e eu decidi evoluir para o Advanced PADI, que não é mais do que realizar 5 mergulhos específicos: nocturno, de profundidade, flutuabilidade, deriva e navegação.

Os planos pareciam ser excelentes, a praia é magnifica, o clima cinco estrelas, a temperatura da água fabulosa mas a comida, ou pelo menos algo que eu comi, foi a desgraça, dois dias de cama a contorcer-me com cólicas! Dos iniciais dois dias que planeávamos lá ficar, acabamos com a decisão de tirar os cursos e a minha convalescença por ficar 5!

É assim o nosso espírito errante, não há regra a cumprir e a nossa vontade é soberana a qualquer plano inicial.

PRÓXIMA CRÓNICA: [“NÁ’MÉRICA CENTRAL” VII.1]

“NÁ’MÉRICA CENTRAL” VI

2006-07-31T03:23:00.000+01:00

Antigua - Guatemala 30 de Julho 21h20

Na minha memória estão imagens de vulcões, mares de águas cristalinas, tubarões e tartarugas, povos indígenas, ruínas Maias, banhos em rios no meio da selva, macacos, pelicanos, tucanos,...

A América Central está a surpreender-me, a sua beleza e sua hospitalidade tem-me proporcionado dias magníficos e imensas histórias para contar.

A minha passagem para a Guatemala foi precedida de uma pequena paragem na fronteira para conhecer as ruínas de Yaxchilán e Bonampak. Para tal tive que navegar pelo rio Usumacinto (define a fronteira do México com a Guatemala). As ruínas encontram-se rodeadas por selva criando um cenário mágico que jamais esquecerei! O descanso deste dia, cheio de emoções, aconteceu num pequeno povo indígena numa cabana no meio da selva com um pequeno rio nas traseiras.

Cruzar fronteiras é sempre algo que nos cria expectativas: - Como será do outro lado? - Será muito distinto deste país que me acabei de ambientar? Será seguro?... Mais uma hora numa barca no rio Usumacinto e surge o humilde posto de controlo da fronteira da Guatemala. Este carimbo no passaporte fez-me vislumbrar o contraste da selva densa no México com a sua total destruição na Guatemala, resultado da estratégia governamental de destruir tudo que pudesse camuflar os rebeldes no decorrer da recente sangrenta guerra civil.

Chegados a Tikal ( a minha cota de ruínas Maias está cumprida) alugámos uma tenda e preparamos tudo (mais ou menos) para acordar bem cedo para assistir ao nascer do sol neste luxuriante paraíso antropológico.

Como sempre em viagem conhecemos novas pessoas com quem criamos afinidade e partilhamos destinos. Foi o que aconteceu com Ossama mas chegou o momento de cada um seguir o seu destino. O meu é o Belize, pretendo ter também um pouco daquilo que é mais procurado em férias: praias calientes com palmeiras e zero stress. Caye Caulker é o que procuro mas para lá chegar, tenho que passar pela antiga capital deste atípico país da América Central. Aqui a maioria das pessoas é de descendência africana e a língua oficial é o Inglês. Antiga colónia inglesa possui a reduzida população de 266 mil habitantes!

Aproveitei o tempo de espera pelo Water Taxi ( Caye Caulker é uma pequena ilha protegia pela enorme barreira de coral do Belize) para cortar o cabelo num rasrtabarbeiro, não adianto pormenores!

Panajachel - Lago de Atitlán - Guatemala 30 de Julho 14h20

Finalmente justifiquei o meu investimento no curso de mergulho. Nadar com tubarões, tartarugas gigantes, moreias e peixes tropicais por entre corais e algas, no segundo maior recife de coral do mundo, foi até ao momento a minha melhor experiência nesta viagem!

O restante tempo que permaneci neste ilhéu foi na companhia de outros backpackers desfrutando das praias, da música, da vida!

Após 24 horas em barco, autocarros de "galinhas" e mini bus cheguei à antiga capital da Guatemala - Antigua. Esta cidade colonial é a base para se explorar os vulcões em redor sendo o mais impressionante e mais activo o Pacaya. Antes de partir para explorar o vulcão tive a oportunidade de assistir ao desfile de autocarros que celebravam o dia de San Critoban, padroeiro dos motoristas. Se num dia normal estes autocarros não passam despercebidos hoje muito menos!

A subida ao Pacaya ocorreu debaixo de chuva, mas quando atingimos o destino o sol cumprimentou-nos e iluminou um cenário de rios de lava e pedra vulcânica recém solidificada.

Neste momento encontro-me resguardado da chuva a planear visitar algumas aldeias indígenas nas margens do lago Atitlán e na viagem para El Salvador para me juntar ao meu novo companheiro de viagem que acabou de chegar ao Panamá.

PRÓXIMA CRÓNICA: [“NÁ’MÉRICA CENTRAL” VII]

“NÁ’MÉRICA CENTRAL” V.2

2006-07-27T00:07:00.000+01:00

San Critobon de las Casas

Catedral San Critobon de las Casas

Palenque

PRÓXIMA CRÓNICA: [“NÁ’MÉRICA CENTRAL” VI]

“NÁ’MÉRICA CENTRAL” V.1

2006-07-26T23:52:00.000+01:00

Diego Rivera

Extreme Dance

Frida Kahlo

PRÓXIMA CRÓNICA: [“NÁ’MÉRICA CENTRAL” V.2]

“NÁ’MÉRICA CENTRAL” IV

2006-07-24T03:51:00.000+01:00

Palenque 23 de Julho 21h46

Situacao Politica no México PRD vs PAN

Estou cansado a transpirar como um louco, mas mais rico que nunca!

Este pensamento surgiu ao pagar a conta de duas cervejas, disse para o meu colega de viagem: -Estou a gastar dinheiro mas sinto-me mais rico!

Este pensamento não resulta apenas do imenso que aprendi acerca da cultura e politica dos povos que tive contacto, mas também devido as longas conversas sobre politica e cultura que tenho mantido com este viajante. De origem Sudanesa mas actualmente a viver na Austrália, Osama teve que procurar o estatuto de refugiado devido aos seus ideais de esquerda! O convite está feito, espero um dia publicar a sua história escrita na primeira pessoa.

Ismaeil Abdel Alhafiz - Sudanese artist

Adorava partilhar neste momento o que tenho aprendido mas vai ter que ficar para futuras conversas de café. Algumas pistas para pesquisarem na Net:

- Movimento Zapatista;
- Subcomandante Marcos;
- Os povos indígenas de San Juan Chamula e San Lorenzo Zinacantán;
- Ruínas Maias de Palenque.

Amanhã vou partir com destino a Guatemala mas com uma paragem para conhecer as ruínas de Yaxchilán e Bonampak. A viagem promete pois é um misto de Autocarro e barco! O meu objectivo na Guatemala é conhecer Tikal (sim, mais ruínas Maias no meio da selva!). Depois quem sabe Belize e uns banhos no Caribe para relaxar (férias das férias).

PRÓXIMA CRÓNICA: [“NÁ’MÉRICA CENTRAL” V.1]

“NÁ’MÉRICA CENTRAL” III

2006-07-21T02:20:00.000+01:00

Próximo destino: San Cristobal da las Casas, coração da nação Chipas e base do movimento Zapatista no México

Estou ciente da minha visão superficial desta imensa metrópole. A sua história desde das civilizações pré-colombianas, passando pela revolução mexicana até a actual luta pelo poder entre o PRD e o PAN, assim como o legado de artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo e José Luís Cuevas justificavam o prolongamento da minha estadia, mas infelizmente só possuo cinco semanas para cumprir o meu designo!

Por obra do acaso fiquei hospedado no centro histórico, perto do Palácio Nacional, famoso pelos seus murais de Rivera. Acertei na porta de entrada no México o mural: México a Través de Los Siglos traduz toda a história da civilização mexicana desde o deus Quetzalcóatl até à revolução mexicana. Para se compreender o trabalho de Rivera é necessário conhecer a história do México, pois então à que prestar atenção aos que os guias de grupos estão a dizer e acompanhar com a leitura da história no meu guia.

Desde da matança de Cotés até à independência do México e a revolução mexicana que me apresenta Emilio Zapata apreendi um pouco mais sobre este país.

Outro mural que me despertou interesse: Luta de Classes - " Toda a história da humanidade até este dia é uma história de luta de classe. Para nós não se trata de transformar a propriedade privada, mas sim aboli-la. Não se trata de suavizar a diferença de classes, mas sim destruí-las. Não se trata de reformar a sociedade actual, mas sim formar uma nova." - Karl Marx

PRÓXIMA CRÓNICA: [“NÁ’MÉRICA CENTRAL” IV]

“NÁ’MÉRICA CENTRAL” II

2006-07-18T04:41:00.000+01:00

Finalmente cheguei à cidade do México!

A Ibéria como tem sido tradição não me deixou partir no voo planeado, desta vez foi resultado de um atraso de 3 horas no voo Porto Madrid. Acabei por passar a noite num hotel em Madrid partindo ao meio-dia com destino à enorme cidade do México. A visão aérea sobre a cidade assusta devido à sua dimensão. Apanhei o metro para o centro histórico e se a visão aérea sobre a cidade fez-me sentir minúsculo, a viagem de metro confirmou esta sensação. São milhares de pessoas num frenesim constante em todas as direcções!

Já arrisquei a provar a famosa comida mexicana e conclui que sou um cobarde. O bife á mexicana è de morte, o molho de tomate era tão picante que apenas consegui comer a bife e umas tostas que o acompanhavam.

Embora sejam apenas 11 horas da noite vou subir para os meus aposentos para tentar por o sono em dia.

Saudações Mexicanas

HHélder

PRÓXIMA CRÓNICA: [“NÁ’MÉRICA CENTRAL” III]

“NÁ’MÉRICA CENTRAL” I

2006-07-16T16:06:00.000+01:00

São 16 horas e 30 minutos, estou a 4 voltas completas do ponteiro dos minutos para partir! Sentado em frente ao computador tento esconder o nervosismo que começa a inundar os meus pensamentos e que bloqueia a minha capacidade para escrever.

Parto com o objectivo de em 5 semanas ligar a cidade do México à cidade do Panamá.

Hoje nada mais surge, estou a ser constantemente interrompido pela verificação mental da minha bagagem.

Vamos lá sintonizar novamente o ALMA NÓMADA no vosso quotidiano. Prometo trabalhar arduamente para justificar a vossa visita! (Ou não!)

PRÓXIMA CRÓNICA: [“NÁ’MÉRICA CENTRAL” II]

DON MCCULLIN

2006-03-27T00:05:00.000+01:00

O número de imagens que vislumbro todos os dias satura-me o olhar e torna-as efémeras. Existem excepções, o arquivo dessas imagens na minha memória surge naturalmente sem necessidade de justificações.

O registo fotográfico de Don McCullin em 1964 dos soldados congoleses atormentando prisioneiros antes da sua execução, faz parte desse universo, de imagens que aparentemente sem justificação racional ficaram retidas no meu pensamento. Uma possível resposta é a colagem desta imagem a uma realidade histórica da humanidade.
Sou impulsionado a conhecer melhor esse acontecimento histórico e a enquadrar o autor, a sua personalidade e o seu olhar próprio na realidade que retrata. Não me contenho a opinar, apesar de condicionado pela minha ignorância, talvez seja esta a fórmula mais indicada para expressar a minha personalidade sobre a imagem.

Don McCullin – 1964
Congolese soldiers tormenting captured Lumumbist freedom fighters before killing them, Stanleyville

O continente africano encontrava-se em pleno processo de descolonização, o fundo da imagem está preenchido de infra-estruturas que indiciam a sua herança colonial. O seu estado de conservação faz-me supor que este conflito ainda se encontra no inicio. Esforço-me por deslindar quem são as partes envolvidas: - soldados ao serviço dos colonizadores e rebeldes independentistas? - ou soldados de uma republica independente e rebeldes de um território que procura a independência? Não é importante, porque o dramatismo da imagem não se modificava caso a posição das personagens fosse alterada!

Concentro-me novamente na imagem e assusto-me, o soldado que aponta a arma a um dos prisioneiros poderá optar por um dos outros e nesse momento, em que trocar de vítima, eu vou ficar na sua mira! Comparo os dois soldados, o da direita transmite-me mais humanidade, conhece o futuro dos rebeldes e sabe que a sua obrigação de carrasco é suficiente para constatar a sua loucura. O seu parceiro não se sente seguro, possivelmente nunca se vai aperceber do acto de loucura que vai cometer e atormenta os detidos para se tentar convencer da sua superioridade.

Percorro novamente a imagem e verifico que não necessito de ver a totalidade do rosto para encontrar medo, apesar de se encontrar mais longe da arma sabe que está condenado à morte. Acabo por formular mais uma questão: - será que para lá deste corpo mutilado pelos limites da fotografia existem outros aterrorizados com a sua condenação? Apenas posso supor que mesmo que não se encontrem fisicamente esta dúvida representa todos os outros que acabarão por ser executados.

Procuro fugir da mira da metralhadora, não sou o único, a luta pela sobrevivência é um instinto. O seu olhar cabisbaixo não solicita clemência, sugere introspecção, está ciente da sua condenação e reserva os seus últimos instantes para reflectir acerca da sua vida.

Sinto-me revoltado, quero salvar estes seres humanos, quero aceder ao pedido de ajuda! Olho para o soldado enraivecido, questiono-me do porquê de fazer mira quando o cano da arma está encostado à vítima, é impossível falhar. Concentro-me no seu olhar e surge uma possível resposta à minha questão: - não está a fazer mira, está sim a olhar para o fotógrafo e a posar como julga que os seus superiores gostariam que ele estivesse. Estou convicto que é o único retratado que está com preocupações com a pose, a dos outros surge naturalmente.

Volto à triangulação: olhar do fotógrafo (coincidente com o meu), olhar do soldado e percorro a aresta definida pela arma até ao terceiro vértice. Será que foi capturada num hospital? Não é relevante o mais importante é o seu pedido de ajuda ensurdecedor: POR FAVOR AJUDEM-ME, SALVEM-ME, SALVE-ME SR. MCCULLIN!

UMA RESPOSTA

2006-01-18T00:22:00.000Z

-“ Eu quero uma história”, ou será: -“Eu quero uma estória”?

A minha história é uma adição de estórias, como aquela em que tinha de inventar uma!

O melhor é enquadrar esta estória do requisito de uma…? Existe uma informação adicional que me condiciona. O trabalho de criatividade com as palavras irá ser ilustrado com fotografias, ou será imagens?

Principiei esta tarefa com uma questão, acabei por formular uma segunda, concluo que o melhor é finalizar com uma resposta: Uma fotografia ou uma imagem conta uma história ou uma estória?

TRABALHO DE ILUSTRAÇÃO: COMPOSIÇÃO

APARENTEMENTE

2006-01-11T01:01:00.000Z

No fecho desta saga, APARENTEMENTE, decidi desvendar o INVISÍVEL, o jogo de palavras faculta ligeiras pistas para a solução que se encontra no espaço vazio. Para tornar VISÍVEL o INVISÍVEL é necessário seleccionar com o rato a área APARENTEMENTE desprovida de informação. Após a surpresa tudo se torna mais claro, mais VISÍVEL! Aqui estou seguro que será FÁCIL para todos.

Todo este esforço de criatividade surgiu com o intuito de informar que a reduzida mobilidade do ALMA NÓMADA, nestes últimos meses, se deve à LOUCURA CONTROLADA e a minha decisão em converter este obstáculo num elemento dinamizador do Blog. Esta opção em expor o meu trabalho ao julgamento público tem como objectivo evoluir através dos vossos comentários. Todas as críticas serão bem aceites porque se aspiro em encontrar na fotografia um meio de expressão pessoal tenho que ser compreendido por quem a vislumbra!

APARENTEMENTE VISÍVEL!

2005-12-30T18:44:00.000Z

Fácil!!??

APARENTEMENTE INVISÍVEL!

2005-12-27T23:40:00.000Z

Estou parado, por alguns dias, num pequeno apeadeiro. Nunca questionei a direcção a seguir, apenas aguardo o momento certo para o fazer…

NAÇÕES E ESTADOS: CURDISTÃO

2005-11-30T01:55:00.000Z

Existem mais de 300 nações que não são Estados, o Curdistão representa a maior etnia no mundo sem Estado, 30 milhões de pessoas que partilham uma língua comum: – o curdo, uma religião comum: - muçulmana sunita e uma história comum que se reflecte no seu sonho de autonomia.

[Rogério Ferrari]

Os Curdos resultam da miscigenação entre Turcos, Persas e Árabes, vivendo dispersos há séculos numa região montanhosa do oeste asiático, que se estende pela Turquia, Iraque, Síria, Irão, Azerbeijão e Arménia.

A maioria vive no sudoeste da Turquia e no norte do Iraque, em comunidades rurais cultivando algodão, tabaco e beterraba, criando ovelhas e fabricando tapetes. Os restantes vivem e trabalham em cidades de onde se destacam: Mahabad, Sanandaj e Bakhtaran, no Irão, Irbil, Kirkuk, Mossul e Sulaymaniyah, no Iraque, e Diyarbakir, Erzurum e Van, na Turquia.

[Rogério Ferrari]

Esta terra magnífica, fonte dos grandes rios Tigre e Eufrates, onde as estradas ligam o Mediterrâneo ao Cáucaso, possui relevo acidentado na Alta Mesopotâmia, onde se localiza o seu ponto com maior altitude, o monte Ararat, (5165m), suavizando-se até aos planaltos do norte iraquiano. O clima é belo mas severo: frio e neve no Inverno, quente no Verão.

O Curdistão nunca formou um Estado independente, mas gozou de uma autonomia relativa até 1639, momento em que o território foi repartido entre os impérios persa (Irão) e otomano. Com o desmembramento do império otomano o Curdistão foi mais uma vez dividido, entre a Turquia e o Iraque. Passando a sofrer ainda mais pressão para a perda da sua identidade através da proibição da sua língua e cultura.

[Rogério Ferrari]

Desde do tratado de Sévres, no final da 1.ª Guerra Mundial, que definia as fronteiras da Turquia e previa a criação de um Estado Curdo, passando pela tentativa dos Curdo iranianos de criar a efémera republica de Mahabad no decorrer da 2.ª Guerra Mundial, e pelos Curdos iraquianos que tentaram aproveitar a instabilidade da ascensão de Saddam Hussein ao poder nos anos 70 e a derrota do Iraque na Guerra do Golfo, até à recente luta do PKK na Turquia, os Curdos foram brutalmente perseguidos, experimentando tudo desde promessas quebradas, deslocação forçada, ataques com armas químicas até o próprio genocídio.

Agora entendo o velho provérbio curdo:

- Os Curdos não têm amigos a não ser as montanhas!

THE AMERICAN DREAM - CUBA – XIII

2005-11-08T00:50:00.000Z

Publicado originalmente em:[Nelsu, uma preta!]

O 31º dia do mês de Julho de 2005 «Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas» - De Santa Clara a Remédios e voltar.
... - Já em Remédios, na casa de cultura da cidade fui convidado a assistir ao concurso nacional literário. Estava na fase provincial…
…Em muitos casos não conseguia acompanhar, mas foi interessante o despertar de emoções quando um dos participantes leu o texto de sua autoria “O Cavaleiro Andante de Yugui”. [IMAGEM]

Pela tarde caminhei por Remédios e visitei a “Escuela Frank País Garcia” de ensino básico. Passei a tarde com professora [maestra] Lyolexis, e os seus filhos Emeris e Marcos. Apresentaram-me José Martí [Em Português] símbolo nacional cubano:

[IMAGEM]
[THE AMERICAN DREAM - CUBA – XXII e XIII]

No 1º dia de Agosto de 2005 «Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas» - Santa Clara.

Este dia foi a pedalar entre a Batalha de Santa-Clara e a visão da Avenida do Papa. Entretanto tomei uma ”pinga” com o meu companheiro Luís...
...E assim o Luís insistiu que fosse na parte de trás da sua bicicleta. Dado a insistência e ao seu profundo estado ébrio, questionei-o porque não ser eu levar a bicicleta. Como eu era a visita ele "não me quis contrariar". Para cima foi penoso, para baixo perigoso…
[THE AMERICAN DREAM - CUBA – XXIV]

Em diversos dias de Agosto de 2005 «Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas» - Jogos e desporto em Cuba. Santa Clara, Trinidad, e La Habana.
1. Competição escolar inter-provincial de voleibol. O serviço do jogador da equipa do estado de Santiago de Cuba em Santa-Clara. O movimento é supervisionado pelo "Comandante en Jefe"...
[IMAGEM]
[THE AMERICAN DREAM - CUBA – XXV]

-Carlos Ramos

PRÓXIMA CRÓNICA: [THE AMERICAN DREAM-CUBA XIV]

SENTADO NAS NUVENS 5

2005-11-05T16:05:00.000Z

Publicado originalmente em:[Sentado Nas Nuvens]

Para tudo na vida existe um fim. Esta crónica sobre a minha viagem a Salvador da Bahia termina aqui e agora. Pela primeira vez na vida satisfiz um sonho vezes sem conta adiado devido a “problemas de força maior”.

Nesta minha viagem aprendi a olhar o mundo de forma diferente, senti a vida dos brasileiros como eles a sentem, vi no meio de uma pobreza extrema um povo com uma alegria sem igual.
[Praia de Jacuipe]

Retive nas minhas humildes retinas imagens de uma beleza que até então nunca tinho tido a felicidade de ver. Senti que em muitos desses locais abençoados Pelo Criador a mão do homem e a sua face mais cruel e sinistra ainda não causou estragos. Conversei com os “protectores” das tartarugas marinhas, outrora caçadores das mesmas.

Esta viagem demonstrou-me que apesar das minhas limitações físicas com muito humor, algum improviso e a companhia certa, poderei disfrutar do mundo e por alguns dias esquecer por completo as contrariedades da vida.

Ao meu amigo e colega de trabalho Alma Nómada um forte abraço na certeza porém que as suas viagens são também minhas uma vez que as vivo com facilidade, basta fechar os olhos.

Adoro este mundo!

- Alberto Fernandes

FIM

NAÇÕES E ESTADOS

2005-11-02T00:22:00.000Z

A ONU reconhece actualmente 191 Estados, nações politicamente organizadas por leis próprias, que praticam os seus impostos e possuem fronteiras, exercendo poder sobre quem as cruza.

Consultando planisférios políticos de diferentes épocas constata-se que as fronteiras dos Estados sofreram diversas alterações no decorrer da história, mas não é só a sua geografia que se tem alterado, o próprio conceito tem evoluído. Desde das barreiras naturais, passando pelos elementos introduzidos pelo Homem, até algumas que apenas encontram significado em documentos não existindo qualquer evidência no local das mesmas.

Perdidos por entre as fronteiras de Estado encontram-se Homens ligados por laços históricos, culturais ou linguísticos e pelo sonho de autonomia.
Esta definição de nação, descreve um povo que se sente como tal, não depende do local no mundo onde habita mas sim do espírito nacional que os une.

Existem registos de mais de 300 nações que não são Estados, um exemplo é o Curdistão, é composto pela etnia curda que vive dispersa em diferentes países. É uma nação sem capital, sem equipa de desportos e sujeita às leis de cada país onde habitam os seus membros.

È curioso, a evolução do conceito de fronteira de Estado aproxima-se do significado de fronteira de nação, algo de concreto só definido em documentos e sem evidências físicas!

Com a finalidade de vos apresentar um desafio, proponho-me a construir um humilde planisfério de nações que não são Estados. Sempre que viajamos referimos Estados como destino, o repto, é que a vossa próxima viagem tenha como destino uma nação!

Estou ciente que será impossível coleccionar carimbos no passaporte, mas estou seguro que irão coleccionar algo mais importante, o conhecimento da cultura, da história e da língua destes povos sem Estado.

PONTE INTERCONTINENTAL 9

2005-10-27T00:21:00.000+01:00

Enquanto reflectia como fechar esta saga foi perseguido por outro pensamento: - Como é que se pode definir a Turquia?

Procurei a resposta nos meus apontamentos de viagem e registos fotográficos, mas não a encontrei! Restava-me apenas as lembranças, dos diálogos que travei com Filipe, que se começam a diluir. É curioso, mas a resposta já tinha sido dada e de forma unânime: A Turquia é um país de contrastes.

Esta interpretação poderia ser justificada pelas distintas culturas que encontrámos. Em Istambul a influencia ocidental descaracterizou a herança islâmica da Turquia, mais para Este, em Kars, a influência Arménia, Curda, Turca e Russa transporta-nos para a Ásia Central e Sanliurfa, consequência da sua proximidade com a Síria, transmite-nos o sabor do médio oriente.
A Turquia é uma mescla, não só de culturas mas também de paisagens. Desde as praias do Egeu, ao monte Ararat nas montanhas a leste, onde a lenda conta que a Arca de Noé ficou encalhada, não existe uma homogeneidade na paisagem deste país.

Mas o melhor exemplo de contraste surge na comparação de duas experiências vividas respectivamente em Trabzon e Kusadasi.

Trabzon localiza-se na costa do Mar Negro e caracteriza-se pelo seu porto marítimo. Kusadasi é banhada pelo mar Egeu sendo um destino preferencial para o turismo de sol e praia. Em Trabzon a nossa procura por um lugar com divertimento nocturno levou-nos a um local que se avistava do nosso quarto de hotel e o qual baptizei de a CASA. A mesma tarefa em Kusadasi apresentou-nos um Irish pub numa rua repleta de bares.

Poderia definir A CASA de muitas formas mas simplificando tratava-se de uma casa de meninas! Para ser mais preciso uma casa de Natashas.

A nossa mente ocidental rapidamente distingue e classifica os dois locais nocturnos, produzindo juízos de valor sobre a nossa opção em permanecer dentro da CASA. Mas a realidade é completamente oposta ao que o senso comum nos quer impor.

Na CASA estavam algumas Natashas (best of da estrada nacional n.º1) sentadas num canto sem se misturar com um número desproporcional de homens. A música provinha de um homem dos sete instrumentos acompanhado na voz por uma Natasha. A pista de dança estava ocupada por homens dançando em conjunto no limiar do tipificado por hollywood como bar gay! Por vezes as Natashas aproximavam-se da pista mas com uma atitude pudica não permitindo qualquer tipo de contacto mais atrevido, algo surrealista!

Já no Irish pub, o ambiente era completamente louco. A maioria dos clientes era de origem inglesa e do sexo feminino. Inglesas na louca semana de escape ao país sombrio querendo apenas um parceiro para sexo. É conhecida a sua apetência pela ingestão de bebidas alcoólicas em grandes quantidades, o que degenerou na loucura acompanhada com alguns shows de striptess…

A justificação para este contraste é a segregação que a mulher ainda sofre em muitos lugares da Turquia, resultando em pouca ou nenhuma socialização entre sexos. Um dos melhores exemplos para o confirmar é o comum casamento por arranjo com a irmã do amigo que por sua vez se casa com a sua irmã!

Fomos à procura do país das mil e uma noites e descobrimos um país de mil e um contrastes.

FIM

PONTE INTERCONTINENTAL 8

2005-10-20T00:22:00.000+01:00

Um dos aspectos na cultura turca que me surpreendeu e que os distingue dos demais povos islâmicos é não acederem ao chamamento das mesquitas para oração! A justificação encontra-se no esforço de ocidentalização feito por Atatürk.

Não é novidade que para se compreender um país é necessário conhecer a sua história:

A riqueza do legado histórico das várias civilizações que ocuparam a Turquia exerce uma magia especial sobre quem a visita e é um dos principais argumentos para que seja actualmente o décimo país mais visitado no mundo.

A primeira civilização importante foi a Hitita que chegou a fazer frente aos Egípcios. Seguiram-se os Persas e os Macedónicos, até que no século VIII a.C. os Gregos fundaram Bizâncio.

A península da Anatólia berço dos rios Eufrates e Tigre assistiu no século II a.C. à expansão do império Romano que culminou com a conquista de Bizâncio agora denominada de Constantinopla.

No século XI um processo de islamização originou a desintegração do império Bizantino, passando Constantinopla a chamar-se Istambul sede do novo império Otomano.

Este encontrava-se em franco declínio no início do século XX, e nem mesmo a repressão exercida sobre a população arménia que representou o genocídio de mais de um milhão, travou a queda do império. A estocada final ocorreu com a derrota na I Guerra Mundial que marcou o nascimento da Turquia moderna.

A consolidação desta nova república deve-se a Mustafa Kemal Atatürk. A sua face e o seu nome estão por toda parte na Turquia, consequência dos seus esforços de ocidentalização que impulsionaram a modernização da sociedade turca.

Após anos de repressão e tentativas para a supressão da cultura e identidade curda, a etnia, que representa 18% dos actuais 70 milhões de cidadãos turcos, desenvolveu um sentimento separatista provocando um confronto armado que resultou na morte de 50 mil pessoas entre 1984 e 1999.

A actual pretensão para aderir à UE incentivou a introdução de algumas reformas como a equiparação de direitos entre homens e mulheres, a abolição da pena de morte e a autorização do uso da língua curda. Mas a questão do Chipre, o avanço de partidos islâmicos, a repressão aos curdos e a segregação da mulher continuam a assustar a velha Europa.

PRÓXIMA CRÓNICA: [PONTE INTERCONTINENTAL 9]

VIAGENS CONTRA A INDIFERENÇA

2005-10-11T00:33:00.000+01:00

O mundo é uma verdadeira Aldeia Global

“Quanto mais viajo mais me interrogo e mais aprendo com os outros povos. E mais me dou conta da minha pequenez e da minha ignorância. Afinal somos todos uns analfabetos. Os doutores e os professores doutores, com toda a sua ciência e suficiência, metidos em certos meios como o Sara, a floresta equatorial ou os Himalaias, não conseguiriam sobreviver uma semana. Nesses meios hostis para nós, os tubus, os pigmeus e os cherpas são, sem dúvida nenhuma, os nossos professores e protectores.
Para mim, o mundo é uma verdadeira ALDEIA GLOBAL. Deixou de ser pura retórica: transformou-se, para mim, numa realidade bem sentida e vivida. “(…)

Este é um relato de Fernando Nobre (Fundador e Presidente da AMI Portugal), presente na página 65 do seu último livro intitulado “ Viagens contra a Indiferença”.

Ainda que, sem vivência suficiente, acredito plenamente nesta realidade… é certo que sou profundamente admiradora deste Homem … mas parece-me que simboliza a (ou parte da) essência do ALMA NÓMADA.

- Eliana Duarte

LOUCURA CONTROLADA

2005-10-09T10:34:00.000+01:00

Amanhã, segunda-feira 10 de Outubro de 2005, vou partir!

Perdi a cabeça! Vou disponibilizar ano e meio para esta viagem!

O destino é uma incógnita. A vivência do dia-a-dia é que me vai indicar a direcção a seguir.

Esta será uma viagem pelo conhecimento, com a pretensão de obter uma formação cultural que me permita encontrar na [FOTOGRAFIA] um meio de expressão pessoal.

Loucura controlada... Será!?

PASSAR DA RECTA À CURVA

2005-10-07T00:17:00.000+01:00

Estou convicto que se escrevo mais alguma vez acerca do significado do título ALMA NÓMADA sou insultado na rua.

Só mais uma: Exprime a … blá blá blá … viagem … blá blá blá … carimbar o meu passaporte … blá blá blá … fronteira … blá blá blá.

Sucede que no preciso momento em que escrevo estas palavras alguém, sem minha autorização, está a carimbar o meu passaporte. Não aquele que se obtém numa qualquer repartição publica, com o objectivo de em viagem cruzar fronteiras. Este só faz sentido na viagem da vida e apenas é carimbado na fronteira dos aniversários.

Como iniciei esta viagem a 7 de Outubro de 1975 decidi fazer uma pequena pesquisa:

"… Fazer 30 anos é mais que um ritual de passagem, é um ritual de iniciação, um acto realmente inaugural. Há quem faça 30 anos aos 25, outros aos 45, e alguns, nunca. O paladar, o tacto, o olfacto, a visão e todos os sentidos começam a tirar prazeres inexplicáveis das coisas…

…Na verdade, fazer 30 anos não é para qualquer um. Fazer 30 anos é, de repente, descobrir-se no tempo…

…Aos 30 já se aprendeu os limites da ilha, já se sabe de onde sopram os tufões…

…É como a ave que canta, não para se denunciar, senão para amanhecer…

…Fazer 30 anos é passar da recta à curva. Fazer 30 anos é passar da quantidade à qualidade. Fazer 30 anos é passar do espaço ao tempo…"

Prazeres inexplicáveis? Descobrir-se no tempo? Já se sabe de onde sopram os tufões? É passar da recta à curva e do espaço ao tempo?

Não sei se posso optar, mas vou eleger os 45 para fazer os 30!

Acresce a isto tudo a obrigação em ser pai, escrever um livro e plantar uma árvore. Estou lixado, é o trabalho na Sxs, os A. Cáster, o ALMA NÓMADA, o curso de fotografia e agora só porque faço trinta anos levo com esta lista de tarefas…

SENTADO NAS NUVENS 4

2005-10-05T14:38:00.000+01:00

Publicado originalmente em:[Sentado Nas Nuvens]

...O elevador Lacerda – Principal marco visual de Salvador... [São Salvador da Bahia 4] e a devoção dos negros à Nossa Senhora do Rosário... [São Salvador da Bahia 5]

Praia do Forte, Brasil. [São Salvador da Bahia 6]

O nome TAMAR foi criado a partir da contração das palavras “tartaruga marinha”. A abreviação se mostrou necessária ainda no início dos anos 80, para a confecção das pequenas placas de metal utilizadas na identificação das tartarugas marcadas pelo Projeto para estudos de biometria, monitoramento das rotas migratórias e outros.
Desde então, o Projeto TAMAR passou a designar o Programa Brasileiro de Conservação das Tartarugas Marinhas, que é executado pelo IBAMA, através do Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas (Centro TAMAR-IBAMA), órgão governamental; e pela Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisas das Tartarugas Marinhas (Fundação Pró-TAMAR), instituição não governamental, de utilidade pública federal. [São Salvador da Bahia 7]

A praia de Jacuipe... [São Salvador da Bahia 8] e a Catedral Basílica...
[São Salvador da Bahia 9]

- Alberto Fernandes

PRÓXIMA CRÓNICA: [SENTADO NAS NUVENS 5]

DESPERTAR CONSCIÊNCIAS

2005-10-01T20:51:00.000+01:00

O título ALMA NÓMADA transmite a necessidade individual em partir.
Existem distintas razões que justificam esta necessidade. A minha resulta de uma imensa curiosidade em explorar o desconhecido e contactar com novas culturas. Outros há, cujo desejo é fugir do quotidiano, por um pequeno período de tempo e existem também aqueles que apenas pretendem apanhar sol e banhar-se em águas tropicais.

O que me incentivou a escrever esta crónica é o facto de existirem milhares de seres humanos com “ALMA NÓMADA”, consequência de outras motivações.
Um exemplo muito actual é os milhares de potenciais emigrantes da África subsariana.

Nos seus horizontes encontra-se a Europa. Partem em débeis excursões, muitas das vezes organizadas por máfias ligadas ao tráfico de seres humanos. Este trânsito de centenas de milhares de pessoas reflecte-se em Marrocos, devido à escassa distância da costa espanhola.

Antes o “salto” era dado por mar, através do Estreito de Gibraltar ou nas águas do arquipélago Canário. Mas o reforço da vigilância obrigou-os à escolha de novos itinerários. Agora ensaiam a entrada através de avalanchas em Ceuta e Melilla.

Estes enclaves espanhóis em Marrocos, não possuem mais que 20 km de fronteira terrestre. A sua pequena dimensão, encobre uma das maiores "fronteiras" entre dois territórios contíguos do planeta, no que se refere a rendimentos percapita.
Facto que motiva a louca tentativa dos imigrantes, que procuram a todo o custo atingir a Europa, muitas vezes em condições sub-humanas e arriscando a vida.

Os Camarades, nome pelo qual são denominados em Marrocos, escondem-se na floresta aguardando a oportunidade para entrar em Ceuta e Medilla. Actualmente, devido à cimeira hispano-marroquina, a policia marroquina intensificou a sua perseguição, com o intuito de os deportar.

Sentindo-se encurralados decidiram organizar assaltos em massa. Primeiro na passada terça-feira em Melilla mais de 500 Camarades tentaram a sua sorte e na quinta-feira foram mais de 600 em Ceuta.
Resultando em mais uma página negra da nossa história: 10 mortos e mais de 100 feridos, muitos dos quais com gravidade.

Estou ciente que a Europa não possui condições, para receber tantos imigrantes. E que as actuais definições de capitalismo e globalização, não prevêem os Camarades.
A questão é, para onde caminhamos? As diferenças entre países ricos e pobres acentuam-se cada vez mais, tornando utópica a ideia de convergência.

É minha opinião, que só uma nova ordem mundial poderá alterar esta situação, e que a mesma ocorrerá após o despertar de consciências…

PONTE INTERCONTINENTAL 7

2005-09-30T01:01:00.000+01:00

Sempre que se viaja possui-se uma missão dura: a compra de prendas para os familiares e amigos.
Pior, antes de decidir o que comprar temos de decidir a quem vamos oferecer!
Mas que raio, as férias não são para relaxar e viver sem stress!?
Ok, eu também fico feliz ao receber prendas.
Mas o problema subsiste: o que comprar?

O grande bazar de Istambul é o maior do mundo com mais de 4.000 lojas. Está organizado por especialidades acolhendo diferentes artesões, ourives, tecedores de tapetes, negociantes de antiguidades e muitos mais. Tudo aquilo que se possa imaginar encontra-se no interior, repleto de conversas, emoções e risos.
Piorou, teria sido mais fácil num local com menos oferta!

No decorrer das duas semanas houve algo que me chamou a atenção. Encontrei aquele objecto por todo o lado, nos brincos das mulheres, no interior das lojas, nos carros, …
- O que será?
- Talvez um amuleto!

Nazar Boncuk!?
Amuleto turco contra o “mau-olhado”!

Consta que há muito tempo havia uma rocha no mar. Nem com a força de cem homens e muito dinamite conseguiram removê-la ou racha-la. Havia também um homem nesta cidade que era conhecido por fazer muito “mau-olhado” (Nazar). Depois de muitos esforços, trouxeram o homem à rocha. O homem olhou para a rocha e disse "Meu Deus! Que rocha enorme!" No mesmo instante ouviu-se um grande estrondo e a rocha rachou-se em dois pedaços.

Ufa, mais uma missão cumprida!

Nota: Se este amuleto contra o “mau-olhado” for encontrado rachado, significa que funcionou!!!

PRÓXIMA CRÓNICA: [PONTE INTERCONTINENTAL 8]

THE AMERICAN DREAM-CUBA XII

2005-09-29T01:00:00.000+01:00

Publicado originalmente em:[Nelsu, uma preta!]

O 29º dia do mês de Julho de 2005 «Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas» - A caminho de Santa Clara.
…- A caminho da estação, autocarro que mal tinha espaço para respirar. Toda a gente a suar que nem cavalos. Paguei 1 Peso Cubano, para compensar a duas viagens que fiz à borla no dia anterior;
- Estação, os cubanos para fazer uma viagem inter-provincial tem que fazer reserva no dia anterior, nós estrangeiros nem por isso. Mas pagamos 14 vezes mais... [Nelsu, uma preta! – XVIII]

O 30º dia do mês de Julho de 2005 «Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas»
- Santa Clara, Testemunhos de "Repressão".

[Nelsu, uma preta! – XIX]

- Santa Clara, Los niños del Che.
- Hoje estou mais calmo. Tenho oportunidade de apreciar a casa de uma família composta por 8 pessoas, quatro das quais são médicos. A casa é fundamentalmente dividida em duas partes., a minha [hóspede] e deles. A minha tem todo o conforto que podem dar, a deles nem tanto e as paredes não estão pintadas;
- Passei bastante tempo com uns putos e um polícia na área limítrofe ao mausoléu de Che. Um local bem limpo, bem asseado, bem protegido. A minha máquina digital é um brinquedo fabuloso para eles. Adoravam tirar fotografias e verem-se no display; …

[Nelsu, uma preta! – XX e XXI]

-Carlos Ramos

PRÓXIMA CRÓNICA: [THE AMERICAN DREAM-CUBA XIII]

SENTADO NAS NUVENS 3

2005-09-27T00:05:00.000+01:00

Publicado originalmente em:[Sentado Nas Nuvens]

...Quero falar-vos um pouco da minha experiência suicida ao ser conduzido de taxi pelas ruas de Salvador. É Impressionante a forma como este pessoal conduz. Não existem linhas contínuas nem sinais vermelhos.
Hoje foi dia de mais uma visita à zona do Pelourinho onde as Baianas mal vem turistas munidos de máquinas fotográficas, correm atropelando-se umas às outras para nos agarrarem e deste modo ficarem na fotografia. Claro que depois lá pedem dinheiro...
A mim pediram 10 euros para dividir pelas duas, levaram 4 reais...
[São Salvador da Bahia 2]

...A herança étnica e cultural africana é mais marcante em Salvador do que em qualquer outra cidade do Brasil. A alegria e magia estão presentes em todas as ruas, em todas as esquinas. Os baianos são orgulhosamente negros na sua música, na dança, nos seus rituais e festas, nas vestes, na culinária e na religiosidade.
Cada vez estou mais apaixonado por este povo que trata os turistas de um modo espectacular...[São Salvador da Bahia 3]

- Alberto Fernandes

PRÓXIMA CRÓNICA: [SENTADO NAS NUVENS 4]

THE AMERICAN DREAM-CUBA X I

2005-09-26T20:00:00.000+01:00

Publicado originalmente em:[Nelsu, uma preta!]

O 26º dia do mês de Julho de 2005 «Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas»

[Município de Centro Habana]
…- Se ontem achei barato almoçar por 10 € [Pesos Convertíveis]. Hoje encontrei um sítio onde se come por 10 Pesos Cubanos, em pleno Centro Habana. Qualquer coisa como 40 cêntimos de €, ou 80 Escudos moeda antiga. Mais arriscado para a saúde intestinal, mas também bem mais barato…
[Nelsu, uma preta! – XIV]

O 27º dia do mês de Julho de 2005 «Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas».
...Para a minha experiência recomendou-me a não me identificar de imediato politicamente. Primeiro deveria conhecer o interlocutor como ser humano, a seguir virá a nossa identidade política se o curso da relação seguir para esse sentido. A nossa identificação política tanto pode abrir como fechar portas...[Nelsu, uma preta! – XV]

O 28º dia do mês de Julho de 2005 «Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas».Cidade de Matanzas
... estamos num país socialista. Se tiveres dinheiro pagas o “guagua” [autocarro], senão não pagas. Nós só pagamos quando temos dinheiro... [Nelsu, uma preta! – XVI]
...Expliquei como habitualmente, «sentir a realidade cubana, etc, etc, … » Interpretou tudo ao contrário …começou barafustar bem alto tudo o que sentia contra o regime cubano…seguimos en la batalla de ideas, solo ideas pero nadie que resolva los problemas de los cubanos...
[Nelsu, uma preta! – XVII]

-Carlos Ramos

PRÓXIMA CRÓNICA: [THE AMERICAN DREAM-CUBA XII]

SENTADO NAS NUVENS 2

2005-09-26T19:37:00.000+01:00

Publicado originalmente em:[Sentado Nas Nuvens]

...Partirei dentro de 7 dias em direcção à terra dos bikinis reduzidos. Estou um pouco apreensivo quanto às dificuldades que irei encontrar, a primeira delas, o facto de dentro do avião ter de ficar confinado ao meu lugar e nem poder usar a casa de banho...
[São Salvador da Bahia 0]

...Como previsto embarquei sem problemas em Lisboa no voo LK900 da Air Luxor. A minha cadeira ficou à porta do avião uma vez que é larga demais para se deslocar no interior do avião entre as filas de lugares. Fui transportado para o meu lugar (junto à janela) por uma cadeira de rodas especial, super estreita e lá fui "despejado"...

...Chegando ao aeroporto é que foi bonito.......... Enquanto a minha cadeira já se encontrava no exterior do porão de carga à minha espera nunca mais chegava a dita cadeira estreita para me tirar do meu lugar. Esperei, esperei, até que entram dois gorilas brasileiros, olham para mim e dizem "temos de chamar mais um porque ele deve pesar 90 kg". Claro que ai percebi que em Salvador não existia a "cadeira de bordo" para que me tirassem do meu lugar. É então que dos 3 gorilas um pega em mim um pelos sovacos e os outros dois pelas pernas para me sacarem do avião...
[São Salvador da Bahia 1]

- Alberto Fernandes

PRÓXIMA CRÓNICA: [SENTADO NAS NUVENS 3]

SENTADO NAS NUVENS 1

2005-09-26T01:35:00.000+01:00

A curiosidade acerca do mundo impulsiona-nos a partir, à descoberta de novas culturas e à vivência de novas experiências, enriquecendo a nossa personalidade.
Apesar do consenso em torno deste pensamento, muitas pessoas adiam a sua partida. Argumentam as dificuldades da vida, a prestação que falta pagar, a falta de tempo livre, a família, a logística…

O propósito do ALMA NÓMADA é ser um local privilegiado para a partilha de diferentes vivências, com o intuito de derrubar medos e motivar a partida de NOVOS NÓMADAS.
Tenho a convicção, que esta saga, SENTADO NAS NUVENS, irá ser um dos melhores exemplos para este desígnio. Não porque se trate de uma viagem para um destino exótico ou de duração superior ao normal, mas sim pelo exemplo humano e capacidade de derrotar as ditas dificuldades da vida.

Esta é a história do meu amigo Alberto:
"Em 1996 um tumor na medula (sacana) fez o favor de me chatear. Durante 3 meses de sofrimento e desconhecimento fui sobrevivendo, a palavra é mesmo sobrevivendo, até que rebentou a bomba, um tumor na medula que precisava de ser removido com a urgência que podem imaginar.
Fui internado num hospital público e chegou o dia em que após 12 horas de operação a minha vida se alterou profundamente e para sempre (se não acontecer o tão esperado milagre). Desde esse dia que deixei de andar a pé e "optei" pelo transporte sentado numa cadeira de rodas. Comodismo? A vida, a puta da vida, assim o ditou.
Mas nem tudo são desvantagens, nas descidas consigo velocidades muito superiores aos seres andantes, tenho vantagens a nível do IRS (esse monstro que nos viola até ao tutano), tenho prioridade de atendimento nos serviços públicos, pois é, a grande complicação é conseguir entrar nos serviços públicos porque a falta de acessibilidades é gritante!
Durante estes anos tive de aprender a viver confinado à minha cadeira de rodas (de titânio) e confesso que não custou muito embora às vezes as saudades de andar fazem doer muito. Tenho saudades dos meus antigos passeios pelo monte, escaladas, andar de bicicleta e acima de tudo, de não depender de outros para ultrapassar as barreiras arquitectónicas que se me deparam constantemente.
Aos meus amigos, os verdadeiros, obrigado por nunca me terem abandonado e por me darem forças quando o desânimo se apodera de mim e me impele a desistir.
À minha mulher Manuela é com orgulho que até hoje cumprimos à risca a promessa mútua que fizemos no dia 21 de Setembro de 1996 "na saúde e na doença... até que a morte nos separe". A Deus que apesar do sofrimento nunca me abandonou e sempre, mesmo nos momentos mais tristes, esteve ao meu lado. À minha filha, a princesa Bárbara, lufada de ar fresco que à 2 anos atrás apareceu na minha vida e me fez compreender o que é dar a vida por alguém obrigado!
Enfim, uma vida triste? Não, apenas atribulada!!!!"

- Alberto Fernandes

PRÓXIMA CRÓNICA: [SENTADO NAS NUVENS 2]

THE AMERICAN DREAM-CUBA X

2005-09-22T21:32:00.000+01:00

Publicado originalmente em:[Nelsu, uma preta!]

O 25º dia do mês de Julho de 2005 «Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas». – “Jineteros”, I forgive you Jesus, I hope you forgive me too.

…no Lonely Planet encontro informação sobre a espécie caracterizada como “Jinetero/a”, da qual saliento as dicas para confrontar o importuno:
...Se precisar de orientação, falar com polícias, seguranças, gente envolvida no comércio, idosos, crianças;...
...Saber falar espanhol leva-nos até às pessoas reais;
Ou porque não contratar um? É garantido que se vê livre de todos os outros… [Nelsu, uma preta! - CUBA - X]

… e fui interpelado por Jesus:
- Olá! Eu chamo-me Jesus e posso-te ser muito útil!
- Está edificado pelo nome – Pensei.
- Posso-te mostrar toda La Habana, apresentar-te aos meus amigos, e amigas, … - insistiu.
- Sim, mas eu tenho que ir ao Hotel – disse.
- Não faz mal, eu acompanho-te – insistiu.
Embora tenso com tudo o que se gerava à minha volta, lembrei-me do último conselho do Lonely Planet...
...OK! Vem comigo …
[Nelsu, uma preta! – XI]

…- Repara, eu vou contigo porque quero aprender muito depressa o necessário para me desenrascar aqui. E tu para fazeres este trabalho queres contrapartidas. Vamos já acertar o valor. Quanto queres? – Perguntei.
- Diz-me tu!
- 15 Pesos Cubanos Convertíveis para todo o dia, e não pago mais nada.
- Combinado… [Nelsu, uma preta! – XII]

… Jesus, propôs-me a ir almoçar a casa cozinheiro do Hotel Nacional, pela módica quantia de 20 €/refeição [!!!!] poderia deleitar-me com os melhores manjares da Republica Cubana. Resultado … Não!!
A primeira rasteira. Fomos a casa de Ramon onde comeria por metade do preço comida “normal”, nada mal para começar. Eu pedi, Jesus pediu, eu paguei!!!...
…A tarde foi passada na casa da música, com mais propostas de “belíssimos” negócios, e a conhecer gente...
…Mais uma conta para pagar. A minha … mas também a de Jesus!!
- Ahora donde quieres ir, Carlos?
- Hotel!
- Pero los 25 €?
- Porqué los 25 €? Solo teníamos acordado 15 €.
- Porque maña vamos a comer en casa de mi familia, y tengo que comprar-la ya.
- Unh! Unh! Te los doy en la entrada del hotel.
Seguimos. Em frente ao hotel.
- Carlos, los 25 €?
- Jesus, usted rompió el “contrato” dos veces. Yo solo voy romper una vez. Adios!!!
Jesus arregalou os olhos até trás. Jesus já tinha experimentado uma cruz, e não a queria repetir. Calafrios, não? Pensei.
- Adios!... [Nelsu, uma preta! – XIII]

-Carlos Ramos

PRÓXIMA CRÓNICA: [THE AMERICAN DREAM-CUBA XI]

PONTE INTERCONTINENTAL 6

2005-09-21T00:23:00.000+01:00

21 De Setembro – Ovar Norte de Portugal

Itinerário
Istanbul - Trabzon (Sumela) - Erzurum - Yusufeli - Erzurum - Dogubayazit (Ishak Pasa Palace) - Mt Ararat - Igdir - Kars (Ani) - Gole - Ishan - Tortum Selalesi - Tortum Golu - Oskvank - Uzundere - Erzurum - Diyarbakir - Siverek - Urfa - Harran - Mt Nemrut - Kahta - Adana - Nigde - Nevsehir - Goreme - Cappadocia - Denizli (Pamukkale/Hierapolis) - Selçuk (Ephesus) - Kusadasi - Istanbul

PRÓXIMA CRÓNICA: [PONTE INTERCONTINENTAL 7]

PONTE INTERCONTINENTAL 5

2005-09-15T17:06:00.000+01:00

15 De Setembro - Kusadasi Sudoeste da Turquia

.......
[Blue Mosque].....................................................[1001 Noites]

.......
[Ararat].................................................................[Nomad Mobile]

.......
[Nemrut 2]............................................................[Sultão]

.......
[Putos]...................................................................[Nemrut 1]

.......
[Urfa].....................................................................[Capadocıa]

.......
[Teatro]..................................................................0[Ephesus]

................
......................[Pamukale]

PRÓXIMA CRÓNICA: [PONTE INTERCONTINENTAL 6]

PONTE INTERCONTINENTAL 4

2005-09-10T19:52:00.000+01:00

10 De Setembro - Urfa Sudeste da Turquia

Os dois últimos dias foram típicos de viajantes de mochila às costas.
Ontem passamos o dia a viajar entre Erzurum e Urfa. Passamos pela cidade bastião da revolta curda dos anos 80 e 90 - Diyarbakır, e chegamos finalmente ao Médio Oriente. A arquitectura e o vestuário denunciam a proximidade da Síria.
Hoje dedicamos o dia para conhecer Urfa, local de peregrinação iraniana e a cidade bíblica de Harran.

Mas o mais interessante da nossa viagem até ao momento passou-se nos três dias que alugamos um Dómulos (uma carrinha Hyundai):

No primeiro dia acabamos num carro da polícia que nos transportou ao hospital e a uma farmácia após o Filipe acusar problemas gástricos.

No segundo dia visitamos Ani, cidade fantasma, antiga capital da Arménia que chegou a contar com cem mil habitantes. Acabamos na pequena cidade rural de Göle, hospedados em casa do casal Gurel, consequência de todos os hotéis estarem cheios.

No terceiro dia após visitarmos algumas igrejas Georgianas e aldeias super curiosas, partimos de volta para Erzurum. Os relâmpagos não anunciavam coisa boa. De noite a chover, acabamos atolados numa derrocada. Após várias tentativas para tirar o Dómulos da lama, tivemos a triste ideia de usar pedras. Acabei esmagando um dedo! Saímos dali com a ajuda de um camião e de populares. Aguardamos que desbloqueassem a estrada no café local na companhia dos nossos novos amigos. Após conhecermos o "louco presidente da junta" deslocamo-nos novamente ao local da derrocada, com uma equipa pronta a assegurar a nossa passagem. Passamos a derrocada e recebemos como presente um beijo dos locais - caticha!!! Por fim em Erzurum, ganhei quatro pontos no dedo. Medalhas de guerra!

Foram três dias cheios de peripécias e muito chá, pois em cada local que parávamos a curiosidade dos locais e a sua hospitalidade resultava num chá conjunto. POVO FABULOSO!!!

Amanhã partimos para o monte Nemrut e de seguida para a Capadócia. Salvo a minha necessidade de visitar hospitais para fazer o curativo, está tudo bem.

Saudações turcas deste país magnífico.

PRÓXIMA CRÓNICA: [PONTE INTERCONTINENTAL 5]

PONTE INTERCONTINENTAL 3

2005-09-07T21:37:00.000+01:00

7 de Setembro GÖLE Nordeste da Turquia

Selam ! Bizler güzel Türkiye'nin sınır şehirlerinden Ardahan'da görev yapan öğretmenleriz. Bir tesadüf sonucu Filipe ve Helder ile tanıştık.Ve çok memnun olduk. Elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce misafir etmeye çalıştık. Umarım güzelliklerle hatırlanırız .Sevgiyle kalın!
Helder , Şenol , Levent , Günnur , Murat , Filipe .
Levent GÜREL

PRÓXIMA CRÓNICA: [PONTE INTERCONTINENTAL 4]

PONTE INTERCONTINENTAL 2

2005-09-06T20:19:00.000+01:00

ESTA é A PRIMEIRA VEZ QUE PARTO EM VIAGEM DEPOIS DE TER INAUGURADO O ALMA NÓMADA. DURANTE ESTES MESES SOLICITEI A TODOS OS AMIGOS, QUE PARTIRAM PARA O MUNDO, CRÓNICAS PARA O BLOG. ENCONTRO-ME AGORA NA PELE DELES, E CONCLUO O QUÃO DIFÍCIL é VIAJAR E TER DE DESPENDER TEMPO PARA ESCREVER EM TECLADOS HIPER COMPLICADOS!
SORRY:)

ISTAMBUL E AS SUAS FABULOSAS MESQUITAS, (SANTA SOFIA E A MESQUITA AZUL) FORAM O PONTO DE PARTIDA PARA A TURQUIA. DE FORMA A EVITAR O STRESS DE ENCONTRARMO -NOS MUITO AFASTADOS DE ISTAMBUL, PERTO DA DATA DE REGRESSO, OPTA-MOS POR PARTIR PARA O NOROESTE DA TURQUIA (TRABZON). AQUI VISITAMOS UM MOSTEIRO ORTODOXO GREGO - A SUMELA.

APÓS DESPEDIRMO-NOS DO MAR NEGRO PARTIMOS PARA ERZURUM COM O INTUITO DE ATINGIR YUSUFELI PARA FAZER RAFTING.
A NOSSA PASSAGEM POR YUSUFELI FOI UMA DESILUSÃO. O RAFTING SÓ E VIÁVEL PARA UM GRUPO MÍNIMO DE 4 ELEMENTOS, E OS POUCOS TURISTAS QUE ENCONTRAMOS NÃO ESTAVAM COM DISPOSIÇÃO.
REFLECTIMOS E DECIDIMOS VOLTAR A ERZURUM PARA ALUGAR UM CARRO, E PARTIR PARA O NORDESTE TURCO.

O NOSSO PRIMEIRO OBJECTIVO FOI DOGUBAYAZIT. UMA CIDADE COM IDENTIDADE CURDA.
A PRESENÇA MILITAR NA REGIÃO E ENORME. PRIMEIRO DEVIDO À QUESTÃO CURDA, O MELHOR EXEMPLO é A NOSSA RECEPÇÃO NUMA LOJA LOCAL: BEM VINDOS AO CURDISTÃO!
O OUTRO FACTOR E A PROXIMIDADE DAS FRONTEIRAS COM O IRAQUE O IRÃO (35 KM) E A ARMÉNIA.
APÓS CONSULTA DO GUIA, DE OUTROS TURISTAS E DE LOCAIS SENTIMO-NOS SEGUROS A PARTIR. EM DOGUBAYAZIT VISITAMOS UM PALÁCIO DAS MIL E UMA NOITES - ISHAK PASA PALACE. DE SEGUIDA PARTIMOS PARA IGIDIR ACOMPANHADOS PELO MONTE ARARAT E AS SUAS NEVES ETERNAS.

NO PERCURSO AVISTAMOS ALDEIAS MUITO HUMILDES. SERÃO O RESULTADO DA ACTIVIDADE PRINCIPAL DOS LOCAIS, A PASTORÍCIA? DO AFASTAMENTO DOS CENTROS DE DECISÃO? OU POR SEREM CURDOS?

PRÓXIMA CRÓNICA: [PONTE INTERCONTINENTAL 3]

PONTE INTERCONTINENTAL 1

2005-09-02T02:02:00.000+01:00

Já passaram sete meses e meio após a minha experiência na América do Sul. Durante este período o ALMA NÓMADA foi a minha janela para o mundo. Permitindo-me viajar nas minhas reflexões, nas palavras de outros viajantes e nas experiências de alguns amigos.

Estou seguro que o propósito de despertar consciências para o Mundo foi atingido. Mas o ALMA NÓMADA não se esgota neste objectivo. Possui outro, mais privado, o de ser a ponte entre as minhas viagens, suavizando a longa travessia temporal entre férias.

A importância desta ponte na minha vida, não é comparável à que a PONTE INTERCONTINENTAL entre a Europa e a Ásia teve na história da humanidade. Os antigos Romanos e Gregos, Bizantinos, Mongóis e Turcos centraram neste ponto do globo poderosos impérios, deixando as suas marcas na terra e nas tradições.

Ligando dois continentes e três mares (Egeu, Negro e Mediterrâneo), Istambul é o ponto de confluência de todos os viajantes. Aqui sentem a liberdade, de em poucos minutos alcançarem um novo continente e vislumbrar um novo mar.
A antiga Constantinopla é também o ponto de partida para a imensa TURQUIA. Pode-se seguir em direcção à parte europeia – Trácia Oriental, ou à parte asiática – Península de Anatólia e Arménia turca...

Espero que as próximas duas semanas criem uma nova ponte. E que esta aproxime a realidade turca de mim, do Filipe e de todos aqueles que despenderem alguns minutos a ler as próximas crónicas…

PRÓXIMA CRÓNICA: [PONTE INTERCONTINENTAL 2]

THE AMERICAN DREAM-CUBA IX

2005-08-27T19:41:00.000+01:00

Publicado originalmente em:[Nelsu, uma preta!]

WHO PUT THE "M" IN MANCHESTER, MORRISSEY claro!

- Mas o que é que isto tem haver? – Perguntam.
- É muito simples, este trabalho de Morrissey acompanhou-me no voo AF474 da AIR-FRANCE. Para meu regozijo o dito estava disponível na variante Música/Vídeos. Para mim, não haveria melhor forma para me despedir temporariamente das culturas e vivências Europeias...
...Depois … bem depois … foi o choque climático. O ar estava irrespirável e a mochila pesadíssima, tudo novo, tudo me parecia estranho.
O taxista não resistiu e perguntou:
- O que achas disto?
- O parque automóvel é bem pior do que o do meu país, as infra-estruturas são bem piores do que as do meu país, mas tal qual o povo do meu país este finalmente parece-me ter uma identidade. Mas é muito cedo para tentar tirar qualquer conclusão.
[Nelsu, uma preta! – IX]

Este foi o 24º dia do mês de Julho de 2005 «Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas».

-Carlos Ramos

PRÓXIMA CRÓNICA: [THE AMERICAN DREAM-CUBA X]

THE AMERICAN DREAM-CUBA VIII

2005-08-26T23:15:00.000+01:00

Publicado originalmente em:[Nelsu, uma preta!]

Until the End of the World

"A partir de hoje vou escrever pequenas notas e mostrar algumas imagens do meu dia a dia em Cuba [e não só]. Não passam de pequenas descobertas de um” mundo novo”, mas com uma língua muito semelhante à nossa, e ainda bem! Poupa-nos de muitos “trabalhos”.
Estas notas foram tiradas num pequeno caderno comprado por lá, e as imagens tiradas com uma pequena máquina comprada por cá.
Das imagens espero sempre muito mas , recebo sempre pouco. Tive imensos momentos fotográficos, que muitas vezes não passavam estórias contadas com tremenda expressividade. Por isso exclamei muitas vezes:
- Mas porque é que não tenho a máquina?
- Mas porque é que não fui capaz de tirar esta fotografia?
A minha ambição durante estes 27 dias era ter um aparelho igual ao objecto central do filme de Wim Wenders, Until the End of the World. Máquina fabulosa, num filme fabuloso, com uma banda sonora fabulosa. A banda sonora tem o mesmo título, trabalho dos U2, e recheada com outros belíssimos músicos, Nick Cave & the Bad Seeds, Lou Reed, REM, Peter Gabriel…
Fiz esta associação enquanto caminhava pela última vez pelo “Prado” de Havana com uma companheira de viagem compatriota e conterrânea de Wenders.
«[…] - Usted ay visto la película de Wim Wenders “Until The End of The World” ? […]»"

-Carlos Ramos

PRÓXIMA CRÓNICA: [THE AMERICAN DREAM-CUBA IX]

MISSÃO POSSÍVEL: CHINA 9

2005-08-24T00:17:00.000+01:00

"É difícil encontrar um local no Mundo que ainda não tenha sido já explorado. Mesmo os locais mais isolados e as culturas mais fechadas são afectados pela globalização e pela exploração do turismo. É algo frustrante viajar para um local e encontrar um cenário cuidadosamente preparado para os turistas ou uma cultura totalmente distorcida pela globalização. Se por um lado viajar se torna muito mais acessível e cómodo, por outro fica a dúvida da genuinidade.

O Tibet foi talvez o local mais genuíno que eu já visitei. Aberto aos estrangeiros há pouco tempo, a presença dos mesmos continua a ser um fenómeno. Apercebi-me disso principalmente quando sai da capital numa expedição de 3 dias ao lago Nam-Tso.
Partilhei um jeep com um Espanhol, um Inglês, uma Chinesa, e o condutor Tibetano que cismava em tocar vezes sem conta a mesma cassete de música popular Tibetana.
[Máquina fotográfica]
As atribuladas estradas de terra batida permitiam viajar lentamente pelas montanhas, e cada paragem para uma fotografia ou descanso era aproveitada por Bamba, o nosso condutor, para dar uns ajustes ao motor do velho jeep. O caminho até ao lago revelou uma série de locais interessantes.

Em todos eles a nossa presença suscitava muita curiosidade. Todos nos sorriam e cumprimentavam. As nossas máquinas fotográficas digitais provocavam várias reacções. Tanto adoravam reverem-se no pequeno ecrã e exigiam mais fotos, como fugiam da máquina.

[Festival Cavalos]
Os festivais e corridas de cavalos são frequentes nas aldeias do Tibet. Por um dia falhamos as corridas numa localidade mas já estavam presentes algumas centenas de Tibetanos provenientes de várias tribos, e mais continuavam a chegar de cavalo ou de tractor. Entretanto assistimos a danças populares e um festival de roupas tradicionais.

O mosteiro de Tidrium foi o local de descanso da primeira noite mas antes foi possível visitar a aldeia e conhecer os seus habitantes. O mosteiro é frequentado por várias mulheres monges e durante o dia é possível vê-las a rezar, estudar, e até a dançar. Uma dança muito básica, até eu consegui participar depois de insistentes convites. Além do mosteiro e de uma fantástica paisagem, Tidrium é presenteado com umas fontes termais a 40ºC onde homens e mulheres podem tomar banho em piscinas separadas.

[NamTso Lake]
O lago Nam-Tso situa-se a 5100 metros de altitude e é tão grande que se perde no horizonte. O barulho de pequenas ondas até faz lembrar o mar. É possível alugar uma típica tenda Tibetana e dormir nas suas margens. De manhã enquanto passeava pelas margens, juntei-me a uma pequena família que por lá também passeava. Apesar de ser impossível comunicar com eles, no final ensinaram-me a arremessar pedras com uma funda.

De volta a Lhasa, restabeleci a minha boa disposição física pela descida de altitude. Estar a 5100 metros não é brincadeira nenhuma. Ainda deu tempo para as últimas compras de lembranças. No dia seguinte ia começar a minha triste viagem de 2 dias de regresso a Portugal. "

-Filipe Tavares

末端 (FIM)

MISSÃO POSSÍVEL: CHINA 8

2005-08-21T20:55:00.000+01:00

"“Shangri-La”, “A terra das Neves”, “O Topo do Mundo”, são alguns nomes pelo que é conhecido este local protegido pela fortaleza montanhosa dos Himalayas, o Tibet.

Os Tibetanos nunca tiveram uma vida facilitada. As condições meteorológicas extremas transformaram os seus habitantes num povo forte e resistente. Mesmo perante as recentes opressões por parte da China, os Tibetanos mantêm bem viva a sua cultura e religião bem como uma constante alegria de viver.

[Telemóvel!!!]
Com uma área duas vezes maior do que França, o Tibet conta apenas com 2,7 Milhões de habitantes. Apesar do aeroporto e das estradas construídas pela China, a região continua isolada e mantém-se apesar de tudo, muito pouco alterada pelas influências ocidentais e chinesas. A perigosa viagem de carro pelas montanhas demora alguns dias e a viagem de avião não é acessível à maioria dos chineses. Prevê-se que quando a linha de ferro estiver concluída em 2007, a região sofra grandes alterações.

A capital desta província chinesa, é a cidade de Lhasa. Situada num grande planalto a 3700m de altitude, a cidade conta apenas com 200 mil habitantes. Como cidade principal, é-lhe impossível fugir à influência chinesa e às novas tendências. Metade da cidade é constituída por restaurantes, serviços e comércio da China, sendo já vulgar o uso de telemóveis e cyber-cafes. A outra metade povoada essencialmente por Tibetanos mantém os seus traços originais de arquitectura, religião, roupa, e modo de vida.
Logo à chegada no aeroporto, uma Tibetana regressava a sua casa após 15 anos exilada no mundo ocidental acompanhada pelo seu marido holandês e respectiva família. Assisti a um emotivo encontro das duas famílias com oferendas de uns típicos tibetanos cachecóis brancos. O casal preparava-se para celebrar a cerimónia de casamento desta vez com os costumes da noiva.

[Palácio de Potala]
Os primeiros dias da minha visita ao Tibet foram acompanhados de um extremo mal-estar provocado pela falta de oxigénio a grande altitude. Ainda assim fiz um esforço por conhecer a cidade e visitar o imponente Palácio de Potala. As minhas primeiras experiências fizeram-me logo perceber que estava realmente numa outra nação. Ao contrário do resto da China, as roupas tradicionais são ainda para usar no Tibet. Várias tribos usam diferentes trajes e na cidade de Lhasa é possível assistir a um autêntico desfile. Além disso, a religião tem uma presença muito forte nos Tibetanos. É possível observar inúmeros monges por toda a cidade e em redor dos templos, encontram-se constantemente centenas de Tibetanos a rezar prostrando-se totalmente no chão. Centenas de panos com orações são afixadas por todo o lado e os Tibetanos passeiam nas ruas muitas vezes a rezar."

-Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL: CHINA 9]

MISSÃO POSSÍVEL: CHINA 7

2005-08-20T01:20:00.000+01:00

Nos arredores da cidade de Lèshãn na província de Sìchuãn, descansa sentado o Grande Buda. É uma das maiores estátuas do mundo esculpida na própria montanha. O monge budista Haitong planeou e organizou a sua construção em 713 DC. Em frente à estátua existe um rio com fortes correntes onde muitos pescadores desapareciam, e Haitong tinha esperanças que o Grande Buda os protegesse. Diz a lenda que o monge arrancou um dos seus próprios olhos como demonstração da sua determinação, e assim conseguiu sensibilizar os financiadores desta grande construção. Apesar dos seus esforços, a obra apenas foi concluída 90 anos após a sua morte.

[Grande Buda]

Estava na pousada de Chéngdu, a capital de Sìchuãn. Após uma curta conversa, um dos seus hóspedes fez-se convidado para me acompanhar à visita do Grande Buda. Era Du Tian Tian, um jovem professor chinês que também gozava as suas férias.

Além da visita ao monumento, foi uma grande oportunidade que tive de conhecer a China através de um dos seus habitantes. Começou logo ao pequeno-almoço onde um prato de noodles com carne picante contrastava com as minhas tostas e cereais. A partir daí as conversas rodaram variados assuntos sobre as nossas culturas e as suas diferenças.
[Du Tian Tian]
A montanha onde jaz o Grande Buda revelou-se um grande centro de devoção budista com inúmeros templos. Um local calmo e muito agradável apenas incomodado pelas centenas de turistas que faziam fila para ver a grande estátua. Ao longe, a sua dimensão até passa um pouco despercebida mas ao perto é que deu para ver que sou pouco maior que um dos dedos dos pés."

-Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL: CHINA 8]

SPOT ROOTS: MARROCOS 6

2005-08-17T00:30:00.000+01:00

Na despedida da saga -SPOT ROOTS: MARROCOS, os protagonistas presenteiam-nos com memórias da experiência:

Hugo:[Excerto da Surata n.º41: Fússilat (Os Detalhados)]
O Corão, ou Alcorão, Qur'an, Quran, Koran ou em árabe قُرْآن, é o livro sagrado do Islão. Os muçulmanos acreditam que o Corão é a palavra literal de Deus (Alá) revelada ao Profeta Maomé.
O Alcorão é dividido em 114 suratas e é formado de um total de 6.342 versículos.
O seu título significa "Recitação" ou "Leitura".

Eliana:[ESTA É A ROSA]

"A encerrar este capítulo, aqui ficam as minhas “impressões e sensações” sobre o país:

Mesmo antes de transpor a fronteira a pobreza ressalta, em todo o país é presente e notória, mais generalizada no interior, mas perfeitamente evidente nas grandes cidades. Esta falta de recursos condiciona, certamente o comportamento deste povo e a forma como nos tratam. Nós, os turistas, somos bem vindos e somos bem tratados, e a minha impressão deste povo é muito boa, aliás melhorou!

Causa-me alguma estranheza a ideia de ter que pagar a troco de tudo o que possa fazer, uma informação que se dá, uma fotografia mais ousada que alguém quer tirar, um recado… Mas realmente, as condições adversas de trabalho que pude observar, a dureza do mesmo, a escassez de recursos foram para mim as justificativas para este modo de estar, e eu aceitei-o muito bem … Não condeno ninguém que luta por suprimir as necessidades básicas!

Este povo tem muitos trabalhadores, mas também muita inércia, existiam sempre a toda hora pessoas paradas, esplanadas cheias de marroquinos, na grande maioria do sexo masculino. Eu, uma defensora acérrima da igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, prefiro nem me expressar neste sentido… as Mesquitas só podem ser frequentadas por homens, mas eu até acho, que eu é que impliquei com este pormenorzinho.

Ao volante nós portugueses tornamo-nos muito calmos e cívicos quando comparados com este povo, lá não há segundos a perder na estrada e as passadeiras para peões pareceram-me apenas decorativas!...

De muito positivo fica a simpatia e vontade de falar connosco, eles gostam de nós, e nem somos dos turistas com mais dinheiro…

O que senti desde o inicio e que talvez mais me tenha marcado foi a falta de alento no olhar, vi tanta falta de vivacidade, de querer, de esperança … mas acredito que quando se é “prisioneiro” dentro do país, quando não se conhecem outros “mundos” e quando os dias se repetem sem grande esperança de mudança, o olhar seja assim mesmo…

Marrocos, aconselha-se!"

-Eliana

Fim

THE AMERICAN DREAM-CUBA VII.1

2005-08-15T21:45:00.000+01:00

Diferentes “pontos de vista”:

Publicado originalmente em:[Nelsu, uma preta!]

"Estive a ler o post do Helder e o comentário do Hugo Silva [THE AMERICAN DREAM-CUBA VII] que tem interpretações um tanto ou quanto enganosas, existe falta de rigor, talvez por eu ainda não ter passado toda a informação.
Efectivamente existem carências no povo cubano, mas o seu governo é o primeiro a admitir. La Habana Vieja, e o Centro Habana estão efectivamente em ruínas, mas está aberta a qualquer cidadão internacional. Ninguém o esconde. Conhecer o período especial pelo qual o país ainda passa é essencial, para conhecer as causas dessas mesmas ruínas infraestruturais * mais tarde explicarei.

Propaganda Cubana em frente à embaixada do EUA
Hugo, julgo que a tua experiência em cuba foi curta, por isso não deve ter dado tempo para que viajasses nos autocarros cubanos, com centavos de peso cubano, e no caso de não teres dinheiro, viajares gratuitamente nesses mesmos autocarros.
Também é possível alimentares te com esse mesmo dinheiro, imagina. Nunca esquecer que existem estigmas da parte do mundo socialista, mas também os há no mundo capitalista. E são muitos. Esta sociedade tem muito que se aproveite.
Vim confirmar alguma informação que passa nos nossos órgãos de comunicação social, mas muita, mas mesmo muita não é verdadeira.

Para que saibam estive em La Habana, Mantanzas, Santa Clara, Trinidad, e Agora Santiago de Cuba. Domingo, parto para La Habana, pelas 18.20, de comboio e só lá chegarei na segunda-feira pelas 15.00. Um castigo, mas uma experiência.

Abraço a todos"

-Carlos

PRÓXIMA CRÓNICA: [THE AMERICAN DREAM-CUBA VIII]

MISSÃO POSSÍVEL: CHINA 6

2005-08-12T20:06:00.000+01:00

"No ano de 221 AC, o primeiro imperador da dinastia Qin assumiu o poder da civilização chinesa. O mesmo imperador que iniciou a construção da grande muralha, lançou campanhas militares até a actual Coreia e ao Vietname, unificando a China. O seu império ficou caracterizado por massacres e uso de mão-de-obra forcada em grandes construções, sendo exemplo o seu próprio túmulo.
O seu corpo foi enterrado com ouro e jade numa montanha. Mas o mais surpreendente, são os Guerreiros de Terracota. São mais de 6000 estátuas divididas em infantaria, cavalaria e um posto de comando que formam um verdadeiro exército destinado a proteger o imperador na sua segunda vida.
Terracota
Os Guerreiros de Terracota encontram-se na antiga capital imperial, a cidade de Xian. A cidade ainda protegida por uma muralha, mistura pacificamente uma China moderna com uma China tradicional.
É uma cidade rica a nível histórico mas onde me foi possível observar alguns jovens a dançar hip hop à porta de um McDonalds. A minha estadia foi partilhada com 5 estudantes da Malásia. Juntos visitamos o local arqueológico dos Guerreiros de Terracota. É uma pena não ser permitido passear por entre os guerreiros e observa-los mais de perto, pois é de facto uma enorme construção ao mesmo nível dos túmulos egípcios."

-Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL: CHINA 7]

SPOT ROOTS: MARROCOS 5

2005-08-12T00:18:00.000+01:00

De: HHelder Para: Eliana
Data: Terça-feira, 9 de Agosto de 2005
Olá palhaços amigos, então alguém já teve algum problema de intestinos? É só para informar que por aqui está tudo ok (sim estar a trabalhar em Agosto significa ok!) Divirtam-se e cuidado que os policias espanhóis não perdoam na fronteira!
Aquele abraço (de inveja)!

De: Eliana Para: HHelder
Data: Quinta-feira, 11 de Agosto de 2005
Olá PALHAÇO!
Tanto falaste do problema de intestinos...que uma salmonela qualquer me atacou em cheio. Desde domingo que a minha alma passou de nómada a doente. :(
Regressamos às pressas e foram 2 dias de tortura. Cheguei a casa na 3ª à noite e apesar de já conseguir ir comendo a comida da mãezinha, ainda estou com problemas no aparelho digestivo.

Pouca sorte...
Espero amanhã já estar melhor e aparecer para um chá...para trás ficou uma ida ao deserto cancelada...ficará para uma próxima vez, talvez no Egipto. Marrocos não é para regressar tão cedo!
Um beijo, Eliana

PRÓXIMA CRÓNICA: [SPOT ROOTS: MARROCOS 6]

MISSÃO POSSÍVEL: CHINA 5

2005-08-10T21:24:00.000+01:00

[SHAOLIN1]
“Segundo a lenda, o templo de Shaolin foi fundado no século V por um monge Indiano. Algumas décadas depois, outro monge chamado Bodhidharma encontrou o templo mas foi-lhe recusada a entrada. Acabou por se refugiar numa caverna próxima do templo, onde meditou durante 9 anos. No final a sua sombra ficou marcada na parede da caverna. Surpreendidos por este milagre, os monges de Shaolin acolheram Bodhidharma e tornaram-se seus discípulos.
Uma das técnicas de meditação consistia na imitação dos movimentos dos pássaros e alguns animais, que ao longo dos tempos foram evoluindo em técnicas de combate físico e espiritual. Assim nasceu o Kung Fu.

[SHAOLIN2]
O templo de Shaolin é apenas um templo, como outros que se encontram por toda a China. A sua particularidade é que também serve como uma escola de artes marciais. Actualmente ainda é utilizada para esse fim e ao seu redor novas escolas foram abertas. A mais popular, "Instituto de Kung Fu de Tagou" conta com mais de 15000 alunos internos. Mais do que o templo, fiquei fascinado com a própria escola. Conheci alguns destes alunos, vi como eles vivem, estudam e treinam.”

-Filipe Tavares

PRÓXIMA CRÓNICA: [MISSÃO POSSÍVEL: CHINA 6]

THE AMERICAN DREAM-CUBA VII

2005-08-10T00:35:00.000+01:00

A maioria dos apostadores no EuroMilhões lamenta-se de nunca ter ganho nada! O interessante, é que o direito de poder jogar confirma o oposto. Existe uma lotaria estranha, a da naturalidade, onde não se processam apostas mas existem prémios.

No passado fim-de-semana um amigo afirmou a sua desilusão com o povo de Havana. Esta opinião é contrária, à que idealizei no decorrer da minha visita a Cuba. Tentei animá-lo, referindo que talvez o facto do primeiro contacto com a população ter sido negativo, lhe tenha condicionado o resto da estadia.

Coincidência ou não, recebi o seguinte E-mail do Carlos:

“...está tudo bem, embora tenha que fazer algum esforço para manter as férias dentro do orçamento previsto. As expectativas sobre CUBA, são as que eu esperava, embora tenha sido um choque tremendo, quando entrei numa Havana algo carenciada, em termos infraestruturais, e até morais. Não da parte da maioria da população, mas de uma minoria que vive da tentativa de golpe ao turista…”

A lotaria da naturalidade possui regras similares a qualquer jogo de sorte. Existe uma pequena percentagem da população mundial, que teve direito ao 1.º prémio. Nós, portugueses, arrecadámos o 2.º ou o 3.º prémio. Mas existem milhões de seres humanos, que não tiveram direito a prémio.
O povo cubano é exemplo dessa má sorte, sobrevive com extremas necessidades. A minoria desonesta não merece compreensão, nem em Cuba, nem em qualquer parte do mundo.
Os outros, os honestos, que se aproximam dos turistas, com o intuito de obter algum dinheiro, fazem-no apenas por ser a única possibilidade, de reclamar o seu quinhão nesta lotaria.

Resposta do Carlos à minha solicitação para publicar o primeiro E-mail:

“- Podes lançar o texto, afinal toda a gente vê jineteros/as. Afinal eles existem entre a Times Square, e a Red Square, mas estes são mais polidos, porque não passam fome…
…Depois dou mais detalhes, muito interessantes sobre esta experiência…”

PRÓXIMA CRÓNICA: [THE AMERICAN DREAM-CUBA VII.1]